Èze

Èze se asienta sobre un espolón de roca a cuatrocientos veintinueve metros sobre el mar, visible desde la carretera de la costa como una corona gris equilibrada de manera improbable sobre la ladera, y la subida hasta él —un sendero en zigzag de escalones de piedra desgastada que atraviesa la puerta medieval— basta para hacerte entender exactamente por qué nadie logró invadir este pueblo durante la mayor parte de su historia. Lia, que suele estar en mejor forma que yo cualquier día, seguía audiblemente molesta durante el último tramo.

Callejuelas escalonadas sin coches y sin piedad para tus rodillas

Dentro de las murallas, Èze es completamente peatonal, un laberinto de pasajes cubiertos, arcos de piedra y escaleras tan empinadas que a veces se convierten en auténticas escaleras de mano, todo ello ocupado hoy por galerías y perfumerías en lugar de los artesanos y soldados que vivían aquí. Fotografía de maravilla y, bajo el sol de mediodía de agosto, resulta genuinamente agotador caminarlo, así que hicimos lo sensato y nos refugiamos en un café con sombra a medio camino para tomar un citron pressé antes de continuar la subida.

El jardín de cactus en lo alto de todo

En la misma cima, donde antaño se alzaba un castillo hasta que Luis XIV ordenó desmantelarlo, el Jardin d’Èze cultiva ahora agaves, cactus y crasas alrededor de los cimientos en ruinas, y desde su terraza más alta se obtiene una vista que se extiende desde el macizo de l’Estérel hasta, en los días más claros, la costa de Italia: toda la Riviera desplegada en un único arco azul ininterrumpido, cuatrocientos metros más abajo. Nos quedamos allí tanto tiempo que, cuando nos fuimos, la molestia de Lia por la subida se había evaporado por completo.

Cuándo ir: Temprano por la mañana o la última hora antes del cierre, tanto para esquivar los autobuses turísticos que llegan por docenas desde Niza y Mónaco, como para captar la vista costera con una luz más suave.