Quimper

Quimper est souvent laissée de côté par beaucoup d’itinéraires bretons au profit de la côte, ce qui nous a bien arrangés — nous avions les passerelles fleuries au-dessus de l’Odet presque pour nous seuls par un après-midi chaud de début juin, et les rues à colombages de la vieille ville semblaient habitées plutôt que mises en scène pour les visiteurs. C’est une vraie ville, l’ancienne capitale historique de la Cornouaille, l’une des régions traditionnelles de Bretagne, et elle porte cette histoire sans trop de chichis.

Faïence et un atelier familial

Quimper fabrique de la faïence — poterie en terre cuite émaillée à l’étain, généralement peinte en jaune, vert et bleu vifs avec des personnages bretons en costume traditionnel — depuis la fin du XVIIe siècle, quand un potier nommé Jean-Baptiste Bousquet est arrivé du sud de la France et a trouvé sur place une argile assez bonne pour y bâtir une affaire. La faïencerie HB-Henriot, héritière de cet atelier d’origine, fonctionne encore en bordure de la vieille ville et propose des visites où l’on peut voir les peintres tracer à main levée ces mêmes personnages — un Breton au chapeau large, une femme en coiffe — qui décorent la poterie depuis trois siècles. J’ai acheté deux bols dont je n’avais pas besoin et Lia a acheté un pichet à cidre pour lequel nous n’avions absolument pas de place, et nous avons passé le trajet du retour à réfléchir à comment l’emballer dans tous les vêtements souples que nous possédions.

Une cathédrale à l’inclinaison jamais corrigée

La cathédrale Saint-Corentin domine la vieille ville avec ses deux flèches élancées ajoutées au XIXe siècle, quatre cents ans après le reste du bâtiment, mais le détail qui m’est resté se trouve à l’intérieur : le chœur est visiblement, délibérément désaxé par rapport à la nef, incliné de quelques degrés d’un côté. Personne ne s’accorde vraiment sur la raison — les théories vont d’une erreur de construction à une inclinaison symbolique évoquant l’angle de la tête du Christ sur la croix — mais les maîtres d’œuvre médiévaux ont visiblement choisi de ne pas la corriger, et six siècles plus tard, elle est toujours de travers. Nous nous sommes assis sur un banc près de la jonction un moment, à simplement regarder les deux lignes de colonnes désalignées. Ensuite, nous avons longé l’Odet, en passant par les passerelles fleuries qui donnent au vieux quartier son image de carte postale, et nous avons fini dans une crêperie de la rue Kéréon à manger bien trop de galettes de sarrasin.

Quand y aller : De la fin du printemps au début de l’été, les fleurs des passerelles sont à leur apogée et le temps est doux pour flâner. Le Festival de Cornouaille en juillet apporte musique et costumes traditionnels bretons dans les rues, si vous voulez caler votre visite autour de lui.