Quimper

Quimper queda fuera de muchos itinerarios de Bretaña, que prefieren la costa, y a nosotros nos vino de maravilla — tuvimos las pasarelas floridas sobre el Odet casi para nosotros solos una tarde calurosa de principios de junio, y las calles de entramado de madera del casco antiguo se sentían habitadas, no preparadas para el turista. Es una ciudad de verdad, la antigua capital histórica de Cornouaille, una de las regiones tradicionales de Bretaña, y lleva esa historia sin demasiados aspavientos.

Loza y un taller familiar

Quimper lleva fabricando faïence — cerámica esmaltada con estaño, normalmente pintada en amarillo, verde y azul brillantes con figuras bretonas en traje tradicional — desde finales del siglo XVII, cuando un alfarero llamado Jean-Baptiste Bousquet llegó del sur de Francia y encontró aquí una arcilla lo bastante buena como para montar un negocio. La fábrica HB-Henriot, heredera de aquel taller original, sigue funcionando en el borde del casco antiguo y organiza visitas donde se puede ver a los pintores trazar a mano alzada las mismas figuras — un bretón con sombrero ancho, una mujer con cofia — que llevan decorando la cerámica durante tres siglos. Yo compré dos cuencos que no necesitaba y Lia se compró una jarra de sidra para la que desde luego no teníamos sitio, y pasamos el trayecto de vuelta pensando cómo envolverla con cada prenda blanda que teníamos.

Una catedral con una inclinación que nunca corrigieron

La Catedral de Saint-Corentin domina el casco antiguo con dos agujas esbeltas añadidas en el siglo XIX, cuatrocientos años después del resto del edificio, pero el detalle que se me quedó grabado está dentro: el coro está visible y deliberadamente desalineado respecto a la nave, girado unos grados hacia un lado. Nadie se pone del todo de acuerdo sobre el porqué — las teorías van desde un error del constructor hasta una inclinación simbólica que recuerda el ángulo de la cabeza de Cristo en la cruz — pero los maestros canteros medievales, al parecer, decidieron no corregirlo, y seis siglos después sigue torcido. Nos sentamos en un banco cerca del punto donde se juntan las dos líneas y nos quedamos un rato mirando cómo las columnas dejaban de alinearse. Después caminamos junto al Odet, pasando por las pasarelas cubiertas de flores que le dan al barrio antiguo su estampa de postal, y acabamos en una crêperie de la Rue Kéréon comiendo muchísimas más galettes de trigo sarraceno de las que debíamos.

Cuándo ir: De finales de primavera a principios de verano tienes las flores de las pasarelas en su mejor momento y un clima suave para pasear. El Festival de Cornouaille en julio trae música y trajes tradicionales bretones a las calles, si quieres organizar la visita en torno a él.