Huelgoat

La plupart des gens imaginent la Bretagne comme un littoral — ports de granit, îles à marée, vent de la Manche — et ils ont plutôt raison. Mais roulez assez loin dans les terres, dans l’Argoat, le « pays des bois » que les Bretons distinguent de l’Armor, le « pays de la mer », et vous découvrez quelque chose qui ressemble à une région entièrement différente portant le même nom. Huelgoat se trouve en plein cœur de cet arrière-pays, une petite ville au bord d’un lac qui n’aurait rien de remarquable en soi si ce n’était la forêt collée juste contre elle, l’un des paysages les plus étranges que j’aie traversés en France.

Une rivière traversant un champ de granit

La forêt de Huelgoat est célèbre, localement et de plus en plus au-delà, pour son chaos de rochers — un tronçon où la rivière l’Argent dévale une gorge encombrée d’énormes blocs de granit, certains gros comme de petites maisons, empilés et coincés les uns contre les autres comme si un géant avait abandonné un chantier en plein milieu. Les géologues vous diront que c’est le résultat d’une érosion différentielle agissant sur le granit pendant des millions d’années, la roche la plus tendre emportée et les blocs les plus durs laissés là où ils sont tombés, et c’est manifestement l’explication honnête. Mais en marchant sur le sentier qui le traverse, en se baissant sous des surplombs et en escaladant des rochers glissants couverts de mousse avec la rivière qui gronde quelque part en dessous ou à côté, l’explication scientifique semblait passer à côté de l’essentiel. Nous avons perdu le sentier balisé pendant une bonne vingtaine de minutes en essayant de contourner un amas de rochers en particulier, et nous en sommes ressortis de l’autre côté à la fois hilares et un peu secoués.

Arthur, le diable, et une grotte qui porte bien son nom

La forêt est saturée de légendes, la plupart vaguement rattachées au cycle arthurien que la Bretagne revendique autant que l’Angleterre, et les noms de lieux jouent le jeu à fond — le Camp d’Artus, censé être l’un des repaires forestiers d’Arthur, se dresse sur une butte boisée voisine, ceint de talus qui relèvent bel et bien de l’archéologie même si l’étiquette arthurienne, elle, tient du folklore. Plus près du champ de rochers lui-même se trouve la Grotte du Diable, un étroit gouffre que l’on descend par une échelle de fer jusqu’à une chambre sombre où la rivière disparaît sous terre, et où la tradition locale veut que le diable lui-même y ait autrefois été piégé par un habitant plus malin que lui — les versions exactes de l’histoire varient selon qui la raconte. En remontant cette échelle vers le jour, clignant des yeux après l’obscurité humide de la grotte, j’ai parfaitement compris pourquoi des générations entières de gens vivant au bord de cette rivière avaient jugé la géologie ordinaire insuffisante comme récit pour ce autour de quoi ils avaient bâti leur village.

Quand y aller : Venez entre avril et octobre pour des sentiers plus secs et un niveau de rivière raisonnable — les chemins à travers le chaos de rochers deviennent glissants et franchement dangereux après de fortes pluies ou en hiver. Les matinées de semaine sont les plus calmes si vous voulez avoir la gorge pour vous, sans d’autres randonneurs escaladant les mêmes rochers.