Huelgoat

La mayoría se imagina Bretaña como costa: puertos de granito, islas de marea, viento del Canal, y en general no se equivocan. Pero conduce lo bastante hacia el interior, hacia el Argoat, la “tierra de bosques” que los bretones distinguen del Armor, la “tierra del mar”, y encontrarás algo que parece una región completamente distinta con el mismo nombre. Huelgoat está justo en el corazón de ese interior, un pequeño pueblo junto a un lago que sería anodino por sí solo si no fuera por el bosque que se pega a él, uno de los paisajes más extraños que he recorrido en toda Francia.

Un río que atraviesa un campo de granito

El bosque de Huelgoat es famoso, a nivel local y cada vez más allá, por su chaos de rochers: un tramo donde el río Argent se despeña por una garganta atascada de enormes rocas de granito, algunas del tamaño de casas pequeñas, apiladas y encajadas unas contra otras como si un gigante hubiera abandonado a medias una obra de construcción. Los geólogos te dirán que es el resultado de la erosión diferencial actuando sobre el granito durante millones de años, con la roca más blanda arrastrada y los bloques más duros amontonados donde cayeron, y esa es claramente la respuesta honesta. Pero al caminar el sendero que lo atraviesa, agachándose bajo salientes y trepando por roca resbaladiza cubierta de musgo con el río rugiendo en algún lugar abajo o al lado, la explicación científica parecía irrelevante. Perdimos el sendero señalizado durante unos buenos veinte minutos intentando encontrar la forma de rodear un amontonamiento particular de rocas, y salimos por el otro lado riendo y un poco nerviosos.

Arturo, el diablo y una gruta que hace honor a su nombre

El bosque está lleno de leyendas, la mayoría vinculadas de forma laxa al ciclo artúrico que Bretaña reclama tanto como Gran Bretaña, y los nombres de los lugares se entregan de lleno a ello: el Camp d’Artus, dicho ser una de las fortalezas forestales de Arturo, se alza sobre una loma boscosa cercana, rodeado de terraplenes que son arqueología real aunque la etiqueta artúrica sea folclore. Más cerca del propio campo de rocas está la Grotte du Diable, la Gruta del Diablo, una chimenea estrecha que se desciende por una escalera de hierro hasta una cámara oscura donde el río desaparece bajo tierra, y donde la tradición local sostiene que el diablo en persona quedó una vez atrapado por un lugareño astuto que lo engañó; los detalles de cómo exactamente varían según quién los cuente. Al subir de nuevo por esa escalera hacia la luz del día, parpadeando después de la oscuridad húmeda de la gruta, entendí por completo por qué generaciones enteras de gente que vivió junto a este río decidieron que la geología ordinaria no era una historia lo bastante buena para lo que habían construido alrededor de su pueblo.

Cuándo ir: Visita entre abril y octubre para senderos más secos y niveles de río manejables; los caminos que atraviesan el chaos de rochers se vuelven resbaladizos y realmente arriesgados tras lluvias fuertes o en invierno. Las mañanas de entre semana son las más tranquilas si quieres tener la garganta sin otros excursionistas trepando por las mismas rocas.