Prades

Prades ne s’annonce pas comme ses voisines — pas de forteresse, pas de basilique, juste une ville de marché catalane sans façon, vendant cerises et vin rancio sous les platanes. Je ne m’y suis arrêté qu’à cause de Pablo Casals, et j’y suis resté deux nuits de plus que prévu, surtout parce que le Canigou n’arrêtait pas d’accrocher mon regard à chaque coin de rue.

Le violoncelliste qui a refusé de rentrer chez lui

Casals, le violoncelliste catalan largement considéré comme l’un des plus grands du vingtième siècle, a fui l’Espagne de Franco en 1939 et s’est installé à Prades, à quelques kilomètres de la frontière qu’il jura de ne plus jamais franchir tant que la dictature tiendrait — un vœu qu’il a tenu jusqu’à la fin de sa vie. Il y a fondé le Festival de Prades en 1950, à l’origine en hommage à Bach, et la ville l’accueille encore chaque été, remplissant la petite église Saint-Pierre de musiciens de chambre venus du monde entier. Il existe un petit musée qui lui est consacré près de la mairie, mais l’arrêt le plus touchant reste, honnêtement, la simple plaque devant la modeste maison où il a vécu, dans un exil obstiné et délibéré, pendant plus de vingt ans — un homme véritablement célèbre qui a choisi une petite ville à l’ombre d’une montagne plutôt qu’un lieu plus tape-à-l’œil.

Saint-Michel-de-Cuxa et la montagne qui veille sur elle

À quelques minutes en voiture de Prades se trouve l’abbaye Saint-Michel-de-Cuxa, un monastère bénédictin fondé au neuvième siècle dont le cloître de marbre rose est l’un des ensembles romans les mieux conservés de France — la moitié de ses chapiteaux sculptés d’origine ont été vendus à un collectionneur américain dans les années 1920 et se trouvent aujourd’hui dans un musée de New York, ce qui pique encore un peu quand le moine qui guide la visite le mentionne. Au-dessus de l’abbaye et de la ville se dresse le mont Canigou qui, avec ses 2 784 mètres, n’est pas le plus haut sommet des Pyrénées mais, de loin, le plus chargé symboliquement, une montagne que les Catalans des deux côtés de la frontière traitent presque comme sacrée, embrasée de feux de joie chaque veille de la Saint-Jean dans un rituel antérieur au christianisme. Lia et moi n’avions pas les jambes pour l’atteindre, mais même la montée en voiture vers le Refuge de Marialles nous a offert, en redescendant le regard vers Prades, des vues qui justifiaient à elles seules tout le détour.

Quand y aller : De fin juillet à août pour le festival de musique de chambre de Prades et la récolte des cerises réunis, ou fin juin pour les feux de la Saint-Jean sur le Canigou si vous voulez voir la région dans ce qu’elle a de plus rituel et de plus intense.