Prades

Prades no se anuncia como lo hacen sus vecinos — sin fortaleza, sin basílica, solo un pueblo mercado catalán del día a día vendiendo cerezas y vino rancio bajo los plátanos de sombra. Solo me detuve por Pablo Casals, y terminé quedándome dos noches más de lo planeado, sobre todo porque el Canigó no dejaba de captar mi mirada cada vez que doblaba una esquina.

El violonchelista que se negó a volver a casa

Casals, el violonchelista catalán ampliamente considerado uno de los más grandes del siglo XX, huyó de la España de Franco en 1939 y se instaló en Prades, a pocos kilómetros de la frontera que juró no volver a cruzar mientras la dictadura siguiera en pie — un voto que cumplió el resto de su vida. Fundó aquí el Festival de Prades en 1950, originalmente como homenaje a Bach, y el pueblo todavía lo celebra cada verano, llenando la pequeña Iglesia de San Pedro con músicos de cámara de todo el mundo. Hay un pequeño museo dedicado a él cerca del ayuntamiento, pero honestamente la parada más conmovedora es simplemente la placa fuera de la modesta casa donde vivió en un exilio testarudo y deliberado durante más de veinte años, un hombre genuinamente famoso que eligió un pueblo pequeño a la sombra de una montaña antes que cualquier lugar más deslumbrante.

Saint-Michel-de-Cuxa y la montaña que lo vigila todo

A poca distancia en coche desde Prades está la Abadía de Saint-Michel-de-Cuxa, un monasterio benedictino fundado en el siglo IX cuyo claustro de mármol rosa es una de las mejores muestras conservadas de arquitectura románica en Francia — la mitad de sus capiteles tallados originales se vendieron a un coleccionista estadounidense en los años veinte y hoy están en un museo de Nueva York, algo que todavía escuece un poco cuando el monje que guía la visita lo menciona. Sobre la abadía y el pueblo se alza el monte Canigó, que con sus 2.784 metros no es el pico más alto de los Pirineos pero sí, por mucho, el más cargado de simbolismo, una montaña que los catalanes de ambos lados de la frontera tratan casi como sagrada, encendida con hogueras cada víspera de San Juan en un ritual que precede al cristianismo. Lia y yo no teníamos piernas para subir a la cima, pero incluso el trayecto en coche hacia el Refuge de Marialles nos dio vistas de vuelta sobre Prades que hicieron que valiera la pena el desvío entero.

Cuándo ir: De finales de julio a agosto para el festival de música de cámara de Prades y la cosecha de cerezas al mismo tiempo, o a finales de junio para las hogueras de la víspera de San Juan en el Canigó si quieres la región en su momento más ritual y evocador.