Vic-sur-Cère

J’étais passé devant Vic-sur-Cère deux fois en voiture avant de vraiment m’y arrêter, les deux fois sur la route entre Aurillac et les villages perchés du Cantal, et les deux fois je m’étais promis d’y revenir pour le regarder correctement. Quand je l’ai enfin fait, Lia naviguant sur une carte papier parce que le signal du téléphone avait abandonné quelque part près de Thiézac, c’est révélé être exactement le genre d’endroit qui récompense le détour : un petit village d’eaux serré dans une vallée étroite, bâti au dix-neuvième siècle quand les sources thermales l’ont brièvement rendu à la mode, et jamais vraiment modernisé au-delà de ce point. Le résultat est un village de villas pastel aux balcons en fer forgé et aux tourelles, alignées le long de la Cère, comme si quelqu’un avait déposé une tranche de Vichy ou de Royat au milieu des montagnes du Cantal et avait oublié de la mettre à jour.

Une ossature Belle Époque dans une vallée de montagne

L’établissement thermal qui a mis Vic-sur-Cère sur la carte au dix-neuvième siècle est toujours là, plus modeste que les grands palaces de Vichy mais indéniablement de la même époque — le même goût pour le fer forgé, les vérandas vitrées, et les villas baptisées d’après des fleurs ou des impératrices. Nous avons flâné dans les rues sous l’ancien bâtiment du casino pendant une bonne heure, et ce qui m’a frappé, c’est à quel point tout cela semblait habité. Ce n’était pas une pièce de musée ; des gens étendaient leur linge à ces balcons en fer forgé, des enfants passaient à vélo devant les anciens bâtiments thermaux comme si de rien n’était. Lia a fait remarquer que la moitié des volets étaient peints dans le même vert-bleu délavé, une habitude locale apparemment, et une fois qu’elle l’a dit, je n’ai plus pu m’empêcher de le remarquer dans chaque rue.

La montée au Rocher des Pendus

Ce pour quoi j’étais vraiment revenu, c’était la marche jusqu’au Rocher des Pendus, un éperon rocheux au-dessus du village dont le nom sinistre vient d’une vieille histoire d’exécutions sommaires qui s’y seraient déroulées, même si personne n’a pu me donner de date ni de source solide. Histoire macabre mise à part, le sentier qui monte à travers les châtaigneraies nous a pris une quarantaine de minutes, plus raide qu’il n’y paraissait d’en bas, et la récompense au sommet fut l’un des plus beaux panoramas que j’aie trouvés dans tout le Cantal : toute la vallée de la Cère étalée sous nos pieds, les toits du village d’eaux happant la lumière du soir, et les crêtes volcaniques du massif cantalien s’empilant derrière en couches de bleu-gris. Nous sommes restés assis là-haut assez longtemps pour finir l’eau que nous avions apportée et regarder un couple de buses exploiter les courants thermiques le long de la falaise.

Quand y aller : De la fin du printemps au début de l’automne, quand le sentier du Rocher des Pendus est sec et la vallée à son plus vert ; le village lui-même reste assez tranquille pour que les week-ends d’été ne jouent pas vraiment en sa défaveur.