Vic-sur-Cère

Había pasado en coche por Vic-sur-Cère dos veces antes de parar de verdad, ambas en la carretera entre Aurillac y los pueblos altos del Cantal, y las dos veces me dije que volvería para verlo con calma. Cuando por fin lo hice, con Lia guiándome con un mapa de papel porque la señal del teléfono se había rendido en algún punto cerca de Thiézac, resultó ser exactamente el tipo de sitio que premia el desvío: un pequeño pueblo balneario encajado en un valle estrecho, levantado en el siglo XIX cuando las fuentes termales lo pusieron brevemente de moda, y que nunca terminó de modernizarse más allá de ese punto. El resultado es un pueblo de villas en tonos pastel con balcones de hierro forjado y torretas, alineadas junto al río Cère, como si alguien hubiera dejado caer una porción de Vichy o Royat en medio de las montañas del Cantal y se hubiera olvidado de actualizarla.

Huesos Belle Époque en un valle de montaña

El establecimiento termal que puso a Vic-sur-Cère en el mapa en el siglo XIX sigue ahí, más modesto que los grandes palacios de Vichy pero inconfundiblemente de la misma época: el mismo gusto por el hierro forjado, las galerías acristaladas y las villas con nombres de flores o emperatrices. Deambulamos por las calles bajo el antiguo edificio del casino durante una buena hora, y lo que más me impresionó fue lo habitado que se sentía todo. Esto no era una pieza de museo; había gente tendiendo la ropa en esos balcones de hierro forjado, niños pasando en bicicleta junto a los antiguos edificios termales como si no tuvieran nada de especial. Lia señaló que la mitad de las contraventanas estaban pintadas del mismo verde azulado descolorido, una costumbre local al parecer, y en cuanto lo dijo ya no pude dejar de notarlo en cada calle.

La subida al Rocher des Pendus

Por lo que en realidad había vuelto era por la caminata hasta el Rocher des Pendus, un peñasco sobre el pueblo cuyo nombre sombrío —la roca de los ahorcados— viene de una vieja historia sobre ejecuciones sumarias llevadas a cabo allí, aunque nadie pudo darme una fecha ni una fuente que se sostuviera. Dejando de lado la historia macabra, el sendero que sube entre bosques de castaños nos llevó unos cuarenta minutos, más empinado de lo que parecía desde abajo, y la recompensa en la cima fue uno de los mejores panoramas que encontré en todo el Cantal: todo el valle del Cère extendido a nuestros pies, los tejados del pueblo balneario captando la última luz, y las crestas volcánicas del macizo del Cantal apilándose detrás en capas de azul grisáceo. Nos quedamos allí sentados el tiempo suficiente para terminar el agua que habíamos traído y ver a un par de busardos aprovechar las corrientes térmicas junto al acantilado.

Cuándo ir: De finales de primavera a principios de otoño, cuando el sendero del Rocher des Pendus está seco y el valle luce más verde; el pueblo en sí es lo bastante tranquilo como para que los fines de semana de verano no jueguen realmente en su contra.