Île de Waya

On voit Waya avant de l’atteindre. Le Yasawa Flyer contourne l’extrémité sud de la chaîne et l’île s’annonce comme un ensemble de pics volcaniques d’une netteté improbable, davantage un décor de film fantastique qu’un endroit réel où des gens vivent. Lia a jeté un œil depuis le pont et a dit que ça ressemblait à un montage photo. Ça ne cesse pas d’y ressembler une fois qu’on se tient en dessous non plus — les pics deviennent seulement plus absurdes, plus verticaux, plus verts à la base et de roche grise nue près du sommet où plus rien ne pousse vraiment.

Nous nous sommes installés près du village de Yalobi, sur le côté sud-ouest, où un semis de petits lodges pour routards borde une courbe de sable face à l’île voisine de Wayasewa. L’ascension du pic central de Waya part de derrière le village et prend environ deux heures à l’aller comme au retour, surtout à travers une prairie sèche qui se change en éboulis près de la crête du sommet. Notre guide, un adolescent de Yalobi qui avait manifestement fait cette marche plus de fois qu’il ne pouvait compter, montait la pente à un rythme qui nous a fait sentir, Lia et moi, gênés par notre condition physique dès les vingt premières minutes.

La vue du sommet est la raison même de faire l’ascension. On peut voir toute la moitié sud de la chaîne des Yasawa étalée devant soi — Wayasewa, Waya Lailai, une tache qui est probablement Kuata plus au sud, et les bleus superposés à l’infini du récif, des hauts-fonds et de l’eau du chenal ouvert s’étirant dans toutes les directions. Nous sommes restés assis là-haut près d’une heure sans dire grand-chose, ce qui, pour Lia, est un véritable exploit vu à quel point elle commente d’habitude tout ce qu’elle voit.

De retour au niveau de la mer, le snorkeling depuis les plages des lodges comptait parmi les plus faciles et les meilleurs que j’aie faits aux Fidji — pas besoin de bateau, juste une courte nage depuis le sable jusqu’à un récif frangeant en bonne santé où des poissons-perroquets travaillaient le corail en foules colorées et distraites. Le soir, le personnel du lodge à Yalobi organisait la plupart des nuits un cercle de kava tranquille, et l’un des hommes plus âgés y racontait de longues histoires décousues sur des rivalités entre îles que je soupçonne d’être vraies à environ quarante pour cent et entièrement dignes d’être écoutées quand même.

Quand y aller : De mai à octobre pour des sentiers secs et des vues au sommet dégagées — l’ascension devient vraiment glissante par temps humide. Visez un départ tôt le matin pour devancer à la fois la chaleur et les nuages de milieu de journée qui ont tendance à s’installer et à masquer la vue depuis le sommet.