Île de Wakaya

Wakaya est une petite île entièrement détenue par une société privée, accessible uniquement par un vol ou un bateau affrété organisé par son unique resort, et je m’y suis retrouvé pour couvrir un reportage de voyage plutôt qu’en tant que client payant, ce qui m’a donné l’étrange expérience de traverser de véritables infrastructures cinq étoiles tout en convertissant mentalement chaque chose en un prix que j’étais soulagé de ne pas avoir à payer. L’île est détenue par des intérêts privés depuis le XIXe siècle, passant entre les mains d’une succession de propriétaires qui aurait compté, à un moment, un lien avec la famille d’une célèbre marque de céréales, et son incarnation actuelle est un resort de quelques dizaines de villas réparties le long d’un littoral de criques si privées que les clients peuvent passer des jours sans croiser personne en dehors de leur propre groupe.

Ce qui m’a surpris davantage que le resort lui-même, c’est l’intérieur de l’île, que la propriété a largement laissé non développé — des prairies et des forêts vallonnées où une population de cerfs introduits, descendants d’animaux amenés il y a des générations, erre encore plus ou moins à l’état sauvage. Un naturaliste employé sur place m’a emmené un après-midi en quad pour les voir, ainsi qu’une colonie protégée d’iguanes à crête qui n’existe que sur Wakaya et une poignée d’autres îles, nulle part ailleurs sur terre, petits et étonnamment verts contre l’herbe sèche.

Le récif qui entoure Wakaya comprend une formation appelée localement le Colosseum, un amphithéâtre naturel de corail en forme de fer à cheval où les courants concentrent la vie marine à une densité que je n’avais vue nulle part ailleurs aux Fidji — des bancs de barracudas tournant en formation serrée, des requins de récif patrouillant les bords, et assez de couleurs de corail mou pour que l’équipe de plongée du resort, sans même que je le demande, le qualifie de l’un des meilleurs sites du pays. Je l’ai plongé deux fois et je les ai crus les deux fois.

L’inconvénient évident, c’est le coût — Wakaya opère largement en dehors de tout budget que je planifierais normalement pour un voyage, et y séjourner exige soit des moyens conséquents, soit, comme moi, une raison pour que quelqu’un d’autre paie. Cela dit, il vaut la peine de savoir que ça existe, comme un point de comparaison sur la diversité des îles fidjiennes, entre les pensions de village avec bols de kava communs et ceci, une île entière transformée en une seule boucle fermée de luxe.

Quand y aller : De mai à octobre pour des vols affrétés calmes et l’eau la plus claire sur le récif du Colosseum. L’accès nécessite une réservation confirmée au resort bien à l’avance, la capacité étant délibérément maintenue faible.