Île de Nanuya Lailai

Nanuya Lailai entretient une relation étrange avec sa propre célébrité. C’est cette île qui a donné son nom — ou plutôt prêté son lagon — au film de 1980 qui a fait de « Blue Lagoon » une expression que les gens reconnaissent même s’ils n’ont jamais mis les pieds à dix mille kilomètres du Pacifique Sud. Le village d’ici, Enadala, a clairement fait une sorte de paix avec cette association ; il y a un resort qui joue un peu là-dessus dans son marketing, mais il suffit de marcher cinq minutes après la jetée pour se retrouver dans un village de pêcheurs des Yasawas tout à fait ordinaire, des filets qui sèchent sur des râteliers, des enfants qui jouent au rugby sur un terrain broussailleux, et personne de particulièrement investi dans les anecdotes du film.

Le lagon lui-même se trouve sur le côté nord de l’île, une poche d’eau peu profonde et sans courant, enfermée par un promontaire bas et un banc de sable que l’on peut traverser à marée basse entre deux profondeurs de bleu différentes. Lia en a nagé la largeur deux fois en un après-midi, en partie pour l’exercice et en partie, a-t-elle admis, parce qu’elle voulait voir combien de temps elle pouvait rester dans une eau aussi chaude avant que ça cesse de lui sembler spécial. La réponse a apparemment été jamais — elle est restée jusqu’à ce que ses doigts se fripent.

Nous avons logé dans une petite pension juste à l’extérieur du village, tenue par une famille dont le grand-père, nous a-t-on raconté un soir au dîner, avait travaillé comme figurant lors du tournage original du film des décennies plus tôt, et avait encore des opinions bien arrêtées sur l’inexactitude avec laquelle Hollywood avait recréé les véritables dynamiques sociales d’une île isolée du Pacifique. Il avait quatre-vingts ans passés quand nous avons rencontré son petit-fils, mais l’histoire avait clairement été peaufinée au fil des années en une performance fiable de table de dîner, et c’était l’une des meilleures que j’aie entendues n’importe où aux Fidji.

Faire du snorkeling au large de la pointe nord de l’île, loin du lagon lui-même, permet d’accéder à un récif en meilleure santé et bien moins photographié, avec une couverture corallienne et une densité de poissons supérieures au fond sablonneux peu profond et très fréquenté du lagon. Nous l’avons eu presque entièrement pour nous un matin couvert, quand les bateaux d’excursion des grands resorts n’avaient pas pris la peine de faire la traversée.

Quand y aller : De mai à octobre pour une eau claire et des traversées calmes depuis le continent. Visitez le lagon tôt le matin ou en fin d’après-midi pour éviter les bateaux d’excursion à la journée qui arrivent des Mamanucas vers midi.