Nausori

J’ai fini par atterrir à Nausori parce que notre voiture de location avait besoin d’une pièce qui n’existait que dans un garage de la ville, pas parce que ça figurait sur un itinéraire. Lia est restée avec le mécanicien pendant que je marchais vingt minutes jusqu’au centre-ville, et ce que j’y ai trouvé n’était pas du tout une destination au sens carte postale — c’était une ville fidjienne active vaquant à son mardi, et j’ai trouvé ça plus intéressant que prévu.

Nausori se trouve à l’embouchure du delta de la Rewa, à une vingtaine de minutes au nord-est de Suva, et a toujours été une ville définie par ce qui la traverse plutôt que par ce qui s’y passe. La Rewa est le plus grand fleuve des Fidji, et Nausori s’est développée comme le comptoir commercial où la canne à sucre, le dalo et le manioc du sol alluvial riche du delta étaient chargés sur des bateaux, puis plus tard sur des camions, pour être expédiés vers Suva. Cette logique tient toujours. La rue principale est une procession de quincailleries, de bureaux de change, de restaurants de curry, et de camions de canne à sucre qui tournent au ralenti près du marché avec des chargements empilés à une hauteur absurde, des bâches qui claquent aux coins. Elle n’a rien du poli de Victoria Parade à Suva, et toute sa texture.

Le marché lui-même, plus petit et plus tapageur que le Marché municipal de Suva, est là où j’ai passé la majeure partie de ma promenade. Des femmes venues des villages du delta vendent des feuilles de dalo, du rourou, et une variété surprenante de poissons d’eau douce et de crabes de vase pêchés directement dans les chenaux mangroves de la Rewa ce matin-là. Une vendeuse plus âgée m’a vendu un sac de petites bananes intensément sucrées que je n’avais vues nulle part ailleurs aux Fidji, une variété qu’elle appelait « sucrier » dans le pidgin teinté de français que certains commerçants indo-fidjiens utilisent encore ici, un reliquat linguistique que j’ai trouvé étrangement touchant vu mon propre accent. Nausori compte aussi l’une des plus importantes populations indo-fidjiennes du pays, descendante des travailleurs sous contrat amenés pour cultiver les champs de canne sous l’administration coloniale britannique, et les temples, mosquées et échoppes de roti de la ville se trouvent à un pâté de maisons des églises méthodistes, d’une manière qui semble tout à fait anodine à tout le monde sauf au visiteur.

L’aéroport international de Nausori, un terminal trapu de l’époque coloniale à quelques minutes du centre-ville, était la principale porte d’entrée des Fidji jusqu’à ce que Nadi reprenne le trafic international dans les années 1970 ; il gère encore des vols intérieurs vers les îles éloignées, et il y a quelque chose de discrètement poignant dans un bâtiment qui fut la première chose que voyaient les visiteurs arrivant aux Fidji, aujourd’hui réduit à un hub régional avec une poignée de Twin Otters sur le tarmac. Je me suis assis à la petite cantine de l’aéroport avec un bol de curry en attendant le texto de Lia m’annonçant que la voiture était réparée, regardant un vol de Fiji Link rouler vers Kadavu, et j’ai pensé à quel point l’histoire se voit discrètement rétrogradée plutôt qu’effacée.

Quand y aller : N’importe quand — Nausori est une ville en activité plutôt qu’une attraction saisonnière, même si la saison sèche de mai à octobre rend les étals du marché et le bord de fleuve plus faciles à explorer sans boue sous les pieds.