Matava

Se rendre à Matava est en soi un filtre. Aucune route ne le relie au reste de Kadavu — le littoral y est trop découpé par des baies et des promontoires pour qu’une route ait jamais eu de sens — donc la seule façon d’y arriver est par bateau depuis Vunisea, une heure et demie le long d’une côte de falaises vertes et de criques cachées qui m’a fait arrêter de prendre des photos après les vingt premières minutes, incapable de suivre le rythme de tout ce qu’il y avait à photographier. Lia a passé le plus clair de la traversée à pointer du doigt des cascades tombant directement dans la mer depuis la forêt au-dessus, absentes de toutes les cartes que nous avions.

Le lodge lui-même fonctionne entièrement à l’énergie solaire et à l’eau de pluie collectée, une véritable exploitation hors réseau plutôt qu’un simple argument marketing, et les bures sont construits à flanc de colline abrupte avec vue sur une baie si protégée qu’elle ne montre presque pas une ride, même quand l’océan ouvert au-delà du récif est agité d’une réelle houle. Il n’y a pas de wifi dans les chambres, un signal capricieux au mieux près du bâtiment principal, et après un premier jour de léger sevrage, j’ai découvert que ça ne me manquait pas particulièrement. Le dîner est un repas partagé, à la bonne franquette, chaque soir, composé surtout de ce que les bateaux avaient rapporté ce jour-là, et la conversation autour de la table tend vers la plongée, parce que presque tous ceux qui séjournent à Matava sont là pour une raison précise.

Cette raison, c’est le tronçon du Great Astrolabe Reef directement au large, auquel presque personne d’autre n’accède depuis ce côté-ci — les bateaux de Matava atteignent des sites de plongée en dix ou quinze minutes qui exigeraient, depuis les lodges du côté ouest de Kadavu, un trajet bien plus long. J’y ai fait quatre plongées en deux jours, dont une plongée en tombant où le récif chutait de six mètres jusque bien au-delà des limites récréatives, sur une paroi quasi verticale couverte de coraux fouet et d’éventails de gorgones de la taille de tables de salle à manger, avec une population résidente de requins à pointe blanche se reposant dans les couloirs de sable à la base.

Le lodge organise aussi des excursions en kayak dans les chenaux de mangrove le long de la côte, et Lia et moi avons passé un après-midi lent et chaud à en pagayer un, regardant des gobies sauteurs filer entre les racines exposées à marée basse et un couple de hérons travailler les hauts-fonds avec une patience qui faisait honte à notre propre agitation. Nous nous sommes brièvement perdues dans un chenal secondaire qui semblait identique dans toutes les directions, et avons fini par simplement flotter jusqu’à ce que la marée nous indique la sortie.

Ce que Matava fait bien, au-delà de la plongée, c’est transformer l’isolement en un agrément plutôt qu’une contrainte. Le personnel vient presque entièrement du village voisin, la nourriture est simple et bonne, et dès le deuxième soir, l’absence du bruit habituel — trafic, notifications, autres touristes — avait fait quelque chose à mon anxiété de fond que je n’avais pas remarqué s’accumuler ces derniers mois.

Quand y aller : De mai à octobre pour la meilleure visibilité de plongée et les transferts en bateau les plus calmes depuis Vunisea. Réservez bien à l’avance — le lodge a un nombre limité de bures et se remplit de plongeurs pendant la haute saison sèche, et les transferts en bateau dépendent de la lumière du jour et des conditions de mer.