Île de Moturiki

Moturiki se trouve juste au large de la côte sud d’Ovalau, assez près pour qu’à marée basse une chaussée sablonneuse et parsemée de récif émerge entre les deux îles, et les habitants la traversent simplement à pied plutôt que de s’embêter avec un bateau. Nous en avions entendu parler par le propriétaire de notre pension à Levuka, qui nous avait dessiné un tableau des marées approximatif sur une serviette en papier et nous avait indiqué, avec l’assurance de quelqu’un qui l’avait fait cent fois, exactement l’heure à viser. Nous avons un peu mal calculé le timing, avons attendu sur un ponton au sud d’Ovalau que l’eau descende, puis avons traversé à pied sur du sable mouillé et des débris de corail exposés, nos chaussures nouées autour du cou.

L’île elle-même est petite et tranquille, abritant une poignée de villages reliés par une seule piste de terre, avec presque aucune infrastructure touristique en dehors de quelques familles qui accueillent parfois des visiteurs de manière informelle. Nous avons passé un après-midi avec une famille du village d’Uluibau, qui nous a servi un déjeuner de poisson enveloppé dans une feuille de bananier et cuit au feu de bois, et dont la fille aînée, institutrice de retour pour le week-end, nous a fait visiter le village en nous expliquant à quelles familles appartenaient quelles maisons et comment fonctionnait le conseil du village, répondant patiemment à des questions auxquelles je soupçonne qu’elle avait déjà répondu pour d’autres visiteurs.

Le littoral de Moturiki n’a rien d’une carte postale — pas de falaises spectaculaires, pas de site de plongée célèbre — et c’est précisément ce qui en faisait un endroit si reposant. Nous avons parcouru en une seule après-midi une boucle sur une bonne partie du périmètre accessible de l’île, passant devant des étendues de mangrove, de petites criques où des barques de pêcheurs étaient tirées sur le sable, et une unique fondation de pierre effondrée qui, comme l’a révélé plus tard le défilement des photos de Lia, s’est avérée être les vestiges d’un ancien bâtiment de mission, sans marqueur ni mention de la part de quiconque à qui nous avions parlé.

Nous sommes reparties vers Ovalau à la marée basse suivante, cette fois bien calculée, en pataugeant dans une eau jusqu’aux genoux, sacs tenus au-dessus de la tête, le corail exposé de la chaussée crissant sous nos pieds d’une manière qui semblait, curieusement, une façon appropriée de terminer une journée très tranquille.

Quand y aller : De mai à octobre pour les conditions de marche les plus sèches et les marées basses les plus prévisibles. Vérifiez les tables de marées sur place à Levuka avant de planifier votre traversée, car la chaussée n’est praticable que dans une fenêtre étroite autour de la marée basse.