Péninsule de Muanivanua

Muanivanua est le point le plus oriental de Kadavu, une péninsule étroite et exposée où le Great Astrolabe Reef finit par s’arrêter, cédant la place à la houle du Pacifique ouvert là où les eaux qu’il protège habituellement s’achèvent. S’y rendre a pris la majeure partie d’une journée — un bateau le long de la côte sud de Kadavu jusqu’à un village accessible à pied, puis une randonnée de deux bonnes heures sur une piste côtière alternant entre forêt et promontoire exposé, le vent forcissant nettement à mesure que nous avancions vers l’est, jusqu’à ce que nous débouchions sur un phare seul face à un horizon où il n’y avait rien d’autre.

Le phare est entretenu par une famille fidjienne qui vit sur ce point depuis deux générations, et le gardien de l’époque, un homme âgé nommé Tevita, nous a accueillies avec cette hospitalité sans hâte à laquelle je m’étais habitué à Kadavu, mais avec en plus une sorte de soulagement d’avoir enfin de la compagnie — Muanivanua ne reçoit pas beaucoup de visiteurs, et encore moins de ceux qui font la marche plutôt que d’arriver par le bateau de ravitaillement occasionnel. Il nous a montré le mécanisme du phare avec une fierté évidente, encore remonté à la main en partie malgré quelques ajouts modernes, et nous a raconté l’histoire des navires qui autrefois mal jugeaient le bord du récif ici, avant que le phare ne soit érigé, une histoire qu’il récitait avec la précision de quelqu’un qui l’avait entendue maintes fois de son propre père.

La pointe elle-même offre un contraste saisissant, presque violent, avec la plongée paisible en lagon ailleurs à Kadavu — les vagues du Pacifique ouvert frappent ici le bord du récif avec une force réelle, projetant des embruns assez haut pour être happés par le vent et retomber sur le promontoire, et l’eau au-delà de la dernière ligne du récif plonge rapidement dans un bleu profond et sombre qui ne ressemble en rien au turquoise que la plupart des gens imaginent en entendant le mot Fidji. Tevita nous a raconté que la pêche juste au large de la pointe, pour ceux prêts à lancer leur ligne dans ce type d’eau, ramène des espèces qui ne s’approchent jamais des côtes — thazards, mahi-mahi, et parfois un marlin aperçu qui alimente les conversations à chaque rassemblement du village pendant des mois.

Nous avons passé la nuit dans une chambre d’appoint que la famille garde pour le rare voyageur qui pousse jusque-là, nous endormant au son d’un vent qui ne s’est jamais vraiment arrêté et d’un ressac totalement différent du clapotis paisible du lagon auquel je m’étais habitué ailleurs sur l’île. Les petits-enfants de Tevita, en visite depuis Suva pour les vacances scolaires, ont passé la soirée à essayer de m’apprendre un jeu de cartes dont les règles semblaient changer chaque fois que je commençais à gagner.

Quand y aller : De mai à octobre pour une marche plus sûre et plus confortable et des conditions plus calmes à la pointe elle-même, même si « calme » reste relatif ici — c’est le côté exposé de Kadavu, quelle que soit la saison. Organisez la visite via un hôte de village à l’avance ; il n’y a pas d’hébergement où l’on puisse simplement se présenter.