Malolo Lailai

Malolo Lailai — « la petite Malolo » — est séparée de sa grande sœur homonyme par un chenal si étroit qu’on peut presque voir les serveurs y transporter des verres, et elle abrite deux opérations très différentes à quelques centaines de mètres l’une de l’autre : Musket Cove, l’une des marinas de yachts les plus connues du Pacifique Sud, et Plantation Island, un vaste resort familial avec plus de piscines et de buffets que je n’en ai vu sur une île de cette taille nulle part ailleurs. Lia a trouvé le contraste drôle d’une manière précise — « donc d’un côté les gens de yachts, et de l’autre les bouées gonflables » — et honnêtement, ce n’est pas faux.

Nous avons séjourné à Musket Cove et passé un temps démesuré à simplement observer la marina, ce qui ressemble à une façon bizarre de passer des vacances mais s’est révélé sincèrement captivant. Des yachts arrivent ici de tout le Pacifique — Nouvelle-Zélande, Australie, parfois des bateaux qui avaient traversé depuis les Amériques — et le bar construit autour de la coque échouée d’un vieux navire fait des affaires tous les soirs, entre marins qui échangent itinéraires et récits de tempêtes avec une précision qui laissait deviner un vrai danger dans un passé récent. Lia, qui a grandi entourée de bateaux d’une façon qui m’a toujours échappé, pouvait suivre ces conversations avec une aisance qui me faisait me sentir agréablement dépassé.

Le célèbre banc de sable qui relie Malolo Lailai à la petite île inhabitée voisine de Castaway (les habitants l’appellent simplement « l’île » — un vrai nom ne semble pas nécessaire pour quelque chose de cent mètres de long) n’apparaît qu’à marée basse, et nous l’avons traversé une fois, en calculant si mal notre passage que l’eau nous montait déjà aux chevilles quand nous sommes arrivées sur le petit bout de sable de l’autre côté. Nous nous y sommes assises une vingtaine de minutes, échouées au sens le plus agréable du terme, avant de repartir en pataugeant, chaussures à la main au-dessus de la tête.

Plantation Island, côté resort, possède un club pour enfants vraiment bien tenu et une réputation, parmi les familles fidjiennes, de bon rapport qualité-prix que les resorts plus tape-à-l’œil des Mamanucas ne cherchent pas à cultiver. J’y ai dîné un soir sur la recommandation d’une amie et j’ai trouvé l’ambiance plus proche d’une colonie de vacances bien organisée que d’une brochure pour lune de miel — dans le meilleur sens du terme. Entre les marins de la marina et les familles du resort, Malolo Lailai parvient à faire tenir deux vacances complètement différentes sur le même petit bout de sable sans que l’une diminue l’autre.

Quand y aller : De mai à octobre pour des conditions calmes dans la marina et un accès fiable au banc de sable à marée basse — vérifiez les tables de marées sur place avant de tenter la traversée, car l’eau y remonte plus vite qu’on ne l’imagine.