Île de Malolo

Malolo m’a surpris, ce qui n’est pas quelque chose que je m’attendais à dire d’une île que j’avais classée mentalement dans « archipel de resorts, variations mineures ». C’est de loin la plus grande des Mamanucas, assez grande pour avoir deux vrais villages — Solevu et Yaro —, une école primaire, un conseil de village, et des collines à l’intérieur qui montent assez fort pour exiger une vraie randonnée plutôt qu’une balade. J’étais venu en m’attendant à une autre excursion d’un jour plage-et-bure et je suis reparti après avoir transpiré à travers une chemise sur un sentier de crête avec une vue sur la moitié de la chaîne d’îles.

J’ai séjourné dans le village de Solevu pendant deux nuits grâce à un séjour chez l’habitant organisé par un propriétaire de pension que j’avais rencontré à Nadi, et l’expérience a recentré tout ce que je pensais savoir sur les Mamanucas. Ce n’est pas les Fidji des resorts. Solevu vit à son propre rythme — la cloche du village pour l’église, des enfants marchant vers l’école en uniformes assortis, des femmes tissant des nattes sur la véranda dans la chaleur de l’après-midi tout en bavardant en fidjien plus vite que je ne pouvais suivre, même le rythme. Ma famille d’accueil m’a nourri de manioc et de poisson trois fois par jour et a refusé, gentiment mais fermement, de me laisser aider à faire la vaisselle.

La randonnée vers la crête la plus haute de l’île commence derrière le village de Yaro et prend environ quatre-vingt-dix minutes à un rythme tranquille, traversant une forêt côtière sèche qui s’ouvre périodiquement sur des vues des systèmes récifaux environnants — Castaway et Beachcomber visibles comme de pâles taches au nord, le bleu plus profond du chenal ouvert vers Malolo Lailai au sud. Mon guide, un adolescent de Yaro nommé Josaia qui aurait clairement pu parcourir le sentier en un tiers du temps, m’a montré où son grand-père avait l’habitude de chasser les chèvres sauvages introduites il y a des décennies et qui sont depuis devenues féroces à travers l’intérieur de l’île.

Les plages du côté ouest de Malolo, face au développement de resorts de Plantation Island et Musket Cove sur l’îlot adjacent, sont plus tranquilles qu’on ne s’y attendrait vu la proximité — les clients des resorts restent surtout de leur côté du chenal, et les plages côté village appartiennent en grande partie aux familles locales et à l’occasionnel voyageur errant comme moi. J’ai passé un après-midi entier à ne rien faire de plus ambitieux que lire à l’ombre d’un cocotier penché pendant que des enfants du village menaient autour de moi un jeu de chat élaboré qui semblait n’avoir aucune règle fixe et aucun moyen possible de gagner.

Quand y aller : De mai à octobre pour des conditions de sentier sèches et praticables sur la randonnée intérieure. Si vous voulez l’expérience du séjour chez l’habitant, organisez-la à l’avance par l’intermédiaire d’un opérateur basé à Nadi — les villages de Malolo ne sont pas configurés pour les visites spontanées comme le sont les îlots de resorts.