Île de Koro

Koro s’atteint par un ferry cargo-passagers de nuit depuis Suva, ou par un court vol jusqu’à une piste d’atterrissage en herbe près du village de Nasau, et dans un cas comme dans l’autre on arrive dans un endroit qui reçoit si peu de visiteurs que la notion même d’infrastructure touristique s’applique à peine. Il n’y a pas de bande de resorts, pas de club de plongée avec un rack de matériel à louer, pas de carte de restaurant traduite pour les étrangers. Ce qu’il y a, en revanche, c’est une île longue et accidentée — une quatorzaine de kilomètres d’un bout à l’autre — couverte de plantations de cocotiers qui ont fait autrefois de Koro l’un des districts producteurs de coprah les plus productifs des Fidji, traversée par une unique route côtière reliant une chaîne de villages.

Je suis arrivé avec une lettre d’introduction d’un ami de Suva pour une famille du village de Nasau, et en moins d’une heure après mon arrivée j’avais été nourri, on m’avait donné un endroit où dormir, et j’avais été inclus dans un sevusevu présentant du kava au turaga ni koro, le chef du village, qui m’a accueilli avec une formalité qui laissait clairement entendre que ce n’était pas une occurrence routinière. Au cours des jours suivants on m’a promené dans le village, présenté à ce qui me semblait être tout le monde, et on m’a demandé à plusieurs reprises, avec une curiosité sincère plutôt qu’un quelconque angle commercial, ce qui m’avait poussé à choisir Koro en particulier. Je n’avais pas de réponse pleinement satisfaisante au-delà d’une carte et d’une intuition.

L’intérieur de l’île abrite plusieurs cascades, la plus connue près du village de Nabasovi, une cascade à deux niveaux qui se déverse dans un bassin assez froid pour que la marche humide en vaille chaque minute inconfortable. Un groupe d’enfants du village m’a adopté comme guide non officiel pour l’après-midi, courant devant sur le sentier et revenant sur leurs pas pour vérifier que je n’étais pas resté en arrière, et nageant en cercles autour de moi dans le bassin avec une aisance qui rendait mon propre pataugeage vaguement ridicule en comparaison.

Le récif de Koro, surtout le long de ses bords ouest et sud, est en bonne santé et essentiellement non visité par les opérateurs de plongée, même si organiser un bateau et du matériel demande de se renseigner dans le village plutôt que de réserver quoi que ce soit à l’avance. Le rythme de toute l’île suit les saisons de plantation et les calendriers religieux plutôt que les horaires touristiques, et m’y adapter m’a pris environ deux jours de plus que prévu.

Quand y aller : De mai à octobre pour les traversées en ferry les plus calmes et les conditions de marche les plus sèches jusqu’aux cascades. Les horaires du ferry cargo varient selon la demande et la météo, donc confirmez les dates de départ à Suva un jour ou deux à l’avance plutôt que de vous fier à un horaire imprimé.