Isla Koro

A Koro se llega en un ferry de carga y pasajeros que hace la travesía nocturna desde Suva, o en un vuelo corto hasta una pista de aterrizaje de tierra cerca del pueblo de Nasau, y de cualquier manera se llega a un lugar que recibe tan pocos visitantes que el concepto de infraestructura turística apenas aplica. No hay franja de resorts, ni tienda de buceo con un perchero de equipo para alquilar, ni menú de restaurante traducido para extranjeros. Lo que hay en cambio es una isla larga y escarpada — de unos catorce kilómetros de punta a punta — cubierta de plantaciones de cocoteros que alguna vez convirtieron a Koro en uno de los distritos productores de copra más productivos de Fiyi, atravesada por un único camino costero que conecta una cadena de pueblos.

Llegué con una carta de presentación de un amigo en Suva para una familia del pueblo de Nasau, y en menos de una hora de haber llegado ya me habían dado de comer, un lugar donde dormir, y me habían incluido en un sevusevu presentando kava al turaga ni koro, el jefe del pueblo, quien me recibió con una formalidad que dejaba claro que esto no era algo rutinario. Durante los días siguientes me pasearon por el pueblo, me presentaron a lo que sentí como todos sus habitantes, y me preguntaron repetidamente, con curiosidad genuina más que con algún ángulo comercial, qué me había hecho elegir Koro específicamente. No tenía una respuesta del todo satisfactoria más allá de un mapa y una corazonada.

El interior de la isla alberga varias cascadas, la más conocida cerca del pueblo de Nabasovi, una caída en dos niveles que desemboca en una poza lo bastante fría como para hacer que la caminata húmeda valiera cada minuto incómodo. Un grupo de niños del pueblo me adoptó como su encargo no oficial de guía por la tarde, corriendo adelante en el sendero y regresando para comprobar que no me hubiera quedado atrás, y nadaron círculos a mi alrededor en la poza con una facilidad que hizo que mi propio chapoteo pareciera ligeramente ridículo en comparación.

El arrecife de Koro, sobre todo a lo largo de sus bordes occidental y meridional, está sano y es esencialmente ignorado por los operadores de buceo, aunque conseguir un bote y equipo requiere preguntar por el pueblo en lugar de reservar con antelación. El ritmo de toda la isla se rige por las temporadas de siembra y los calendarios de la iglesia más que por horarios turísticos, y adaptarme a eso me tomó unos dos días más de lo que esperaba.

Cuándo ir: De mayo a octubre para las travesías en ferry más tranquilas y las condiciones más secas para caminar hasta las cascadas. Los horarios del ferry de carga cambian según la demanda y el clima, así que confirma las fechas de salida en Suva con uno o dos días de antelación en lugar de fiarte de un horario impreso.