Île de Dravuni

Dravuni se trouve à l’extrémité nord du Great Astrolabe Reef, assez près de l’océan ouvert pour que l’eau change de couleur par bandes — vert pâle au-dessus du banc de sable, puis un bleu profond, presque meurtri, là où le récif plonge. C’est une île réellement minuscule, que l’on peut traverser d’un bout à l’autre en moins de vingt minutes, et sa principale notoriété dans le vaste monde tient à son rôle d’escale en tender pour les bateaux de croisière qui font le circuit du Pacifique Sud. J’y suis arrivé par un bateau bien plus lent depuis Kadavu proprement dit, une traversée de deux heures que Lia a passée en grande partie allongée sur la proue, son chapeau sur le visage, et nous avons mal calculé notre timing : un bateau de croisière avait jeté l’ancre au large ce matin-là et la plage du village avait l’énergie temporaire, légèrement surréaliste, de deux cents visiteurs en chapeaux de soleil achetant des colliers en coquillages à une rangée de tables pliantes.

Nous avons attendu que ça passe. Au début de l’après-midi, les navettes ont commencé à faire des allers-retours vers le bateau, et vers seize heures la plage était vide, à l’exception de quelques enfants finissant une partie de rugby au toucher dans les hauts-fonds et d’un homme plus âgé réparant un filet à l’ombre. C’est ça, en réalité, la vraie Dravuni — un village d’une quarantaine de familles qui ont bâti une petite mais authentique économie autour des deux ou trois heures par jour où les visiteurs de croisière sont à terre, et qui passent le reste de la journée à faire exactement ce qu’elles feraient si aucune compagnie de croisière n’avait jamais découvert l’île : pêcher, cultiver les parcelles en terrasses escarpées sur la colline, réparer des choses.

La colline au centre de l’île se gravit en environ quinze minutes et offre une vue qui nous a tous les deux laissés silencieux un moment — toute la courbe du Great Astrolabe Reef visible comme une ligne pâle dans l’eau s’étirant vers le sud, les collines sombres de Kadavu à l’horizon, et la clarté improbable du lagon juste en dessous, assez peu profond par endroits pour distinguer des têtes de corail individuelles depuis le sommet. Nous y sommes montés deux fois, une fois à midi quand la lumière aplatissait tout en couleurs de carte postale, et une fois vers le crépuscule quand toute la baie prenait la couleur d’un thé léger et que les bateaux de pêche rentraient en silhouette.

Faire du snorkeling directement depuis la plage est meilleur que ce à quoi on pourrait s’attendre pour un endroit aussi petit — un récif frangeant en bonne santé à faible distance de nage, des requins de récif qui longent le tombant sans grand intérêt pour les humains, et un après-midi une tortue imbriquée que Lia a suivie à distance respectueuse pendant près de dix minutes avant qu’elle ne se lasse d’elle et ne disparaisse dans une crevasse de corail. Il n’y a pas de club de plongée basé sur l’île elle-même ; quiconque veut sérieusement plonger sur les sites voisins vient à la journée depuis un lodge de Kadavu ou d’Ono.

Nous avons passé deux nuits dans un homestay familial au-dessus de la plage, dormant sous une moustiquaire avec le bruit du récif audible à travers la paroi, et mangé ce que la famille avait pêché ce jour-là — généralement du poisson de récif, parfois de la pieuvre qui avait été attendrie et marinée dans du lait de coco d’une manière qui m’a fait honte de toutes les pieuvres que j’avais mangées auparavant.

Quand y aller : De mai à octobre pour des traversées calmes depuis Kadavu et une eau plus claire pour le snorkeling. Les bateaux de croisière ont tendance à mouiller le matin, alors prévoyez la plage et le village pour l’après-midi si vous préférez le calme. Il n’y a pas de distributeur automatique et le signal téléphonique est très limité, alors prévoyez du liquide pour le homestay et l’achat éventuel d’artisanat.