Isla Dravuni

Dravuni se encuentra en el extremo norte del Gran Arrecife Astrolabio, lo bastante cerca del océano abierto como para que el agua cambie de color en bandas — verde pálido sobre el banco de arena, luego un azul profundo, casi amoratado, donde el arrecife cae en picado. Es una isla genuinamente diminuta, recorrible de punta a punta en menos de veinte minutos, y su principal fama en el mundo exterior es la de ser una parada de tender para los cruceros que hacen el circuito del Pacífico Sur. Yo llegué en un barco mucho más lento desde Kadavu propiamente dicha, una travesía de dos horas que Lia pasó casi entera tumbada en la proa con el sombrero sobre la cara, y calculamos mal el momento: un crucero había fondeado esa mañana frente a la costa y la playa del pueblo tenía la energía temporal, ligeramente surrealista, de doscientos visitantes con sombreros de sol comprando collares de conchas en una hilera de mesas plegables.

Esperamos a que pasara. A primera hora de la tarde las lanchas de tender habían empezado a volver al barco, y hacia las cuatro la playa estaba vacía salvo por unos niños terminando un partido de rugby de contacto en los bajíos y un hombre mayor remendando una red a la sombra. Esta, resulta, es la verdadera Dravuni — un pueblo de quizás cuarenta familias que han construido una economía pequeña pero genuina alrededor de las dos o tres horas al día que los visitantes del crucero pasan en tierra, y que dedican el resto de la luz del día a hacer exactamente lo que estarían haciendo si ninguna naviera hubiera descubierto jamás la isla: pescar, cultivar las parcelas escalonadas y empinadas de la colina, remendar cosas.

La colina en medio de la isla toma unos quince minutos subir y ofrece una vista que nos dejó a ambos sin hablar un buen rato — la curva completa del Gran Arrecife Astrolabio visible como una línea pálida en el agua que se extiende hacia el sur, las colinas oscuras de Kadavu en el horizonte, y la claridad improbable de la laguna directamente debajo, lo bastante poco profunda en algunos puntos como para ver cabezas de coral individuales desde la cima. Subimos dos veces, una al mediodía cuando la luz aplanaba todo en colores de postal y otra cerca del anochecer cuando toda la bahía se volvió del color del té flojo y los barcos de pesca entraban en silueta.

Hacer snorkel directamente desde la playa es mejor de lo que tendría derecho a ser para un lugar tan pequeño — un arrecife de franja saludable a corta distancia nadando, tiburones de arrecife que patrullan el desnivel sin mucho interés en la gente, y una tarde una tortuga carey que Lia siguió a una distancia respetuosa durante casi diez minutos antes de que se aburriera de ella y desapareciera en una grieta de coral. No hay ninguna operación de buceo con base en la isla misma; cualquiera que se tome en serio el buceo en los sitios cercanos del arrecife viene por el día desde un lodge en Kadavu u Ono.

Nos quedamos dos noches en un homestay familiar sobre la playa, durmiendo bajo un mosquitero con el sonido del rompiente del arrecife audible a través de la pared, y comimos lo que la familia hubiera pescado ese día — normalmente pescado de arrecife, a veces pulpo que habían machacado y marinado en leche de coco de una manera que me hizo sentir vergüenza de cualquier pulpo que hubiera comido antes.

Cuándo ir: De mayo a octubre para travesías tranquilas desde Kadavu y agua más clara para el snorkel. Los cruceros suelen fondear por las mañanas, así que planea la playa y el pueblo para la tarde si prefieres tenerlos tranquilos. No hay cajero automático y la señal de teléfono es muy limitada, así que lleva efectivo para el homestay y cualquier artesanía.