Deuba

Deuba ne fait pas beaucoup d’efforts, et après deux semaines de voyage résolument actif sur la côte sud des Fidji, cela s’est révélé exactement ce dont Lia et moi avions besoin. C’est une bande lâche de pensions et de resorts de milieu de gamme à quelques kilomètres au-delà de Pacific Harbour proprement dit, face à une longue plage qui n’a pas le sable blanc de carte postale des Mamanucas — c’est un gris-doré plus sombre et plus grossier, d’origine volcanique, et d’une certaine façon plus intéressant pour cette raison même. Nous avions réservé trois nuits et avons fini par en rester cinq, surtout parce que personne ne nous pressait de réserver une excursion et que le récif au large valait la peine d’être exploré par nous-mêmes.

L’endroit où nous logions avait un restaurant à ciel ouvert construit au-dessus de la ligne de marée, et chaque soir vers dix-sept heures, les aigles de mer du coin travaillaient les hauts-fonds à la recherche de poissons pendant que la lumière virait à l’orange, assez proches pour être observés clairement sans jumelles. Entre les aigles et le coucher de soleil proprement dit, qui tombe vite et bas sur l’eau à cette latitude sud de l’île, nous avons pris l’habitude de simplement nous asseoir là avec une Fiji Bitter chacun, sans trop parler, à regarder une soirée somme toute ordinaire se dérouler avec une grâce extraordinaire.

Le spot de récif à Deuba n’est pas célèbre — c’est une considération secondaire comparé aux spots de surf plus loin sur la côte — mais un gars du coin qui tenait une cabane de plage nous a loué deux longboards usés pour une somme dérisoire, et j’ai passé deux matinées à attraper de petites vagues indulgentes, parfaitement adaptées à mon niveau, que l’on peut qualifier de modeste. Lia, qui ne surfe pas, a emprunté un paddleboard à la même cabane et a longé le bord du récif à marée basse, revenant avec des photos de poissons-clowns dans une eau si peu profonde qu’elle pouvait se tenir debout à côté d’eux.

Le village de Deuba lui-même, à une courte marche à l’intérieur des terres depuis la bande côtière, accueille un marché le samedi qui attire des vendeurs des fermes environnantes — tomates, feuilles de bele, dalo, et une femme qui vendait le meilleur pain de coco que j’aie mangé dans tout le pays, encore chaud, enveloppé dans une page arrachée à un vieux cahier d’écolier parce qu’elle n’avait plus de vrai papier.

Quand y aller : Toute l’année, mais de mai à octobre offre les conditions les plus sèches et les plus calmes pour le récif et le petit spot de surf. Le marché du samedi commence tôt — arrivez avant neuf heures pour le meilleur choix, car le bon pain se vend vite.