Île de Denarau

Lia et moi avons failli ne pas nous arrêter du tout à Denarau. Tous les guides que nous avions feuilletés en parlaient comme d’une blague — un marécage de mangroves gagné sur la mer et transformé en un cluster fermé de chaînes hôtelières internationales, à dix minutes de Nadi mais à des années-lumière de son ambiance. Nous y sommes allés quand même, surtout parce que notre ferry pour les Mamanucas partait de Port Denarau à six heures le lendemain matin, et je suis content que nous ayons pris ce jour supplémentaire, même si mon affection pour l’endroit s’est accompagnée d’un astérisque du début à la fin.

La marina elle-même est la chose la plus honnête à propos de Denarau. Des rangées de catamarans et de bateaux de pêche sportive longent la promenade, des équipages lavant les ponts au jet dans la lumière du petit matin pendant que les tour-opérateurs crient les horaires de départ pour les ferrys des Mamanucas et les croisières au coucher du soleil. Je me suis assis avec un café à l’une des cafétérias de la marina et j’ai regardé un défilé d’excursionnistes se faire canaliser vers les bateaux avec une fluidité logistique presque comique après le rythme relâché et sans hâte du reste des Fidji — ici, tout le monde fonctionne selon un horaire, ce qui n’est pas une critique, plutôt un constat sur ce pour quoi cette île a été construite.

Le parcours de golf qui serpente entre les propriétés hôtelières est réellement bien entretenu, dix-huit trous conçus par un nom que je reconnaîtrais si je jouais au golf, ce qui n’est pas le cas, alors Lia et moi avons simplement marché une section du chemin de golfette au crépuscule, juste après que les arroseurs se soient arrêtés, quand tout le fairway sentait l’herbe coupée et la pluie. Au-delà des lagons artificiels et des piscines à débordement qui dominent la bande hôtelière, il y a une beauté étrange et tranquille à Denarau à cette heure-là — des roussettes se déplaçant en formation lâche au-dessus de nos têtes, le parcours de golf virant à un vert-noir profond, des aigrettes traquant les grenouilles dans les pièges d’eau.

C’est bizarrement la nourriture qui m’a valu de reconnaître à contrecœur les mérites de Denarau. Loin des buffets d’hôtel, les restaurants de la promenade proposent un éventail réellement solide — une maison de curry fidjienne-indienne qui préparait un curry de chèvre aussi bon que tout ce que j’avais goûté à Nadi Town, un comptoir de sushis avec du poisson visiblement débarqué d’un bateau le matin même. Lia a commandé un bol de kokoda, le ceviche fidjien de poisson cru mariné dans du citron vert et de la crème de coco, et il est arrivé si frais et si froid que nous en avons commandé un second avant même d’avoir fini le premier.

Ce que Denarau n’est pas, et ne prétend d’ailleurs pas être, c’est authentique en quoi que ce soit de profond — c’est une commodité conçue de toutes pièces, un sas de décompression entre l’aéroport et les îles. Mais pris honnêtement pour ce qu’il est, une nuit ici avant un départ de ferry n’est pas du temps perdu. Ce n’est simplement pas les Fidji. C’est le sas avant les Fidji.

Quand y aller : N’importe quel moment de l’année convient, puisque tout l’attrait de Denarau tient à la commodité plutôt qu’à la météo saisonnière. Si vous prenez un ferry matinal vers les Mamanucas ou les Yasawas, réservez une chambre d’hôtel la veille — les départs de Port Denarau commencent bien avant que la circulation matinale de Nadi ne s’anime.