Isla Denarau

Lia y yo casi no paramos en Denarau. Todas las guías que habíamos hojeado la trataban como un chiste — un manglar recuperado convertido en un enclave cerrado de cadenas hoteleras internacionales, a diez minutos de Nadi pero de alguna manera a un mundo de distancia. Fuimos de todos modos, sobre todo porque nuestro ferry a las Mamanucas salía de Port Denarau a las seis de la mañana siguiente, y me alegra que le diéramos ese día extra, aunque mi cariño por el lugar vino con un asterisco todo el tiempo.

La marina en sí es lo más honesto que tiene Denarau. Hileras de catamaranes y lanchas de pesca deportiva bordean el malecón, tripulaciones lavando cubiertas a primera hora de la mañana mientras los operadores turísticos gritan horarios de salida para los ferris a las Mamanucas y los cruceros de atardecer. Me senté con un café en uno de los cafés de la marina y observé un desfile de excursionistas de un día siendo canalizados hacia los barcos con una fluidez logística que resultaba casi cómica después del ritmo suelto y sin prisas del resto de Fiyi — aquí todo el mundo funciona con horario, lo cual no es una crítica sino más bien una observación sobre para qué fue construida esta isla.

El campo de golf que serpentea entre las propiedades hoteleras está genuinamente bien cuidado, dieciocho hoyos diseñados por un nombre que reconocería si jugara al golf, cosa que no hago, así que Lia y yo simplemente caminamos un tramo del sendero de carritos al anochecer, cuando los aspersores acababan de terminar y todo el fairway olía a hierba recién cortada y lluvia. Más allá de las lagunas artificiales y las piscinas infinitas que dominan la franja hotelera, hay una belleza extraña y silenciosa en Denarau a esa hora — zorros voladores moviéndose en formación suelta por arriba, el campo de golf tornándose de un verde negruzco profundo, garzas acechando en las trampas de agua a la caza de ranas.

Donde Denarau se ganó mi respeto a regañadientes fue, curiosamente, en la comida. Lejos de los bufés de los hoteles, los restaurantes del malecón sirven una oferta genuinamente sólida — una casa de curry fiyiano-indio que hacía un curry de cabra tan bueno como cualquiera que hubiera probado en Nadi Town, una barra de sushi con pescado que evidentemente había salido de un barco esa misma mañana. Lia pidió un plato de kokoda, el ceviche fiyiano de pescado crudo curado en limón y leche de coco, y llegó tan fresco y frío que pedimos un segundo antes de terminar el primero.

Lo que Denarau no es, y no pretende ser, es auténtico en ningún sentido profundo — es una comodidad diseñada, una cámara de descompresión entre el aeropuerto y las islas. Pero tomado honestamente, como exactamente eso, una sola noche aquí antes de la salida de un ferry no es tiempo perdido. Simplemente no es Fiyi. Es la esclusa de aire antes de Fiyi.

Cuándo ir: Cualquier época del año funciona, ya que todo el atractivo de Denarau es la conveniencia más que el clima estacional. Si vas a tomar un ferry temprano hacia las Mamanucas o las Yasawas, reserva una habitación de hotel la noche anterior — las salidas de Port Denarau empiezan bastante antes de que el tráfico matutino de Nadi se ponga en marcha.