Isla Caqalai

Llegar a Caqalai implica un autobús desde Levuka hasta un pueblo llamado Waitovu, una espera en un muelle que puede o no tener un bote amarrado según la marea, y luego una travesía de veinte minutos en una embarcación larga y abierta pilotada por un adolescente que manejaba el timón con una mano y comía un mango con la otra. La isla en sí, cuando aparece, es casi cómicamente pequeña — quizás cuatro hectáreas de arena de coral, palmeras de coco y un puñado de bures con techo de paja, rodeada de una plataforma de arrecife tan poco profunda que puedes vadear en marea baja lo que parecen cien metros antes de que el agua te llegue a la cintura.

Caqalai está dirigida por una sola familia extendida fiyiana que también hace de personal completo, cocina y calendario social del hospedaje. No hay menú — comes lo que se pescó o se cultivó ese día, anunciado en una mesa comunal donde los huéspedes de donde sea que vengan terminan sentados juntos, y la conversación de la cena se extiende naturalmente hacia donde el grupo la lleve. Lia y yo terminamos en una discusión de dos horas sobre rugby league con una pareja australiana y un marinero fiyiano que resultó saber más sobre el deporte, y su historia, que todos los demás en la mesa juntos.

El arrecife alrededor de Caqalai es el verdadero atractivo para cualquiera que haga esnórquel, y no necesitas un bote para llegar a él — caminas desde la playa en la punta este, donde la arena cae hacia un canal bordeado de coral en plato y pequeños montículos repletos de peces loro, y te dejas llevar por la corriente en un bucle de vuelta a la orilla. Hice esto todas las mañanas antes del desayuno durante cuatro días seguidos y nunca me aburrí ni una vez, lo cual dice algo dado lo repetitiva que se vuelve la mayoría de las rutinas tan rápido.

No hay electricidad más allá de un generador que funciona unas horas cada noche, no hay wifi, y no hay una agenda de actividades real más allá de las comidas y los horarios de marea. Pasamos una tarde entera sin hacer nada más que leer en hamacas colgadas entre palmeras, algo que ninguno de los dos hace fácilmente, y que, para el segundo día, se sentía como todo el sentido de haber venido.

Cuándo ir: De mayo a octubre para travesías tranquilas y la mejor visibilidad para el esnórquel. Los traslados en bote desde Waitovu pueden suspenderse con mal tiempo durante la temporada de lluvias, así que planea un día extra de margen en Ovalau antes o después de tu visita.