Sumaco
"On dirait que le Cotopaxi s'est égaré et a échoué dans la jungle, et presque personne que j'ai rencontré en Équateur n'y était jamais allé."
Un cône volcanique quasi parfait s'élevant seul depuis une forêt amazonienne ininterrompue, protégé au sein d'une réserve de biosphère qui reçoit une fraction des visiteurs de ses cousins plus célèbres des hautes terres.
J’ai entendu parler du Sumaco presque par hasard, par un guide de Tena qui l’a mentionné comme on mentionne un bon restaurant que personne d’autre ne connaît — avec une légère réticence, comme s’il n’était pas certain de vouloir que davantage de gens le découvrent. Le Sumaco est un stratovolcan endormi culminant à près de 3 900 mètres, s’élevant directement depuis la forêt tropicale amazonienne de basse altitude dans la province de Napo, une vue géologique véritablement étrange : un cône volcanique presque symétrique, du genre qu’on s’attendrait à voir flanqué d’autres sommets andins, se dressant à la place seul dans une jungle ininterrompue sans aucune autre montagne à proximité.
Une réserve de biosphère sans routes faciles
Le Sumaco se trouve au cœur du parc national Sumaco Napo-Galeras et de la plus vaste réserve de biosphère du Sumaco, une zone désignée par l’UNESCO protégeant la zone de transition où la forêt de nuages andine rencontre la véritable forêt tropicale amazonienne de basse altitude, à travers un immense gradient d’altitude. L’accès est véritablement difficile — il n’y a pas de route menant à un parking sommital comme au Cotopaxi, et atteindre la montagne signifie conduire jusqu’à un point de départ près de la communauté de Wamani ou de Pacto Sumaco, puis s’engager dans une randonnée de plusieurs jours à travers une forêt dense, boueuse et biologiquement extraordinaire.
L’ascension, surtout de la boue
Je n’ai pas atteint le sommet — je suis parti avec un guide d’une communauté voisine pour une approche de deux jours qui nous a menés à un refuge à mi-chemin, à travers une forêt changeant de caractère tous les quelques centaines de mètres d’altitude gagnés, la jungle dense de basse altitude cédant progressivement la place à une forêt de nuages plus fraîche et plus moussue, le sentier lui-même n’étant souvent qu’un chenal de boue entre les racines. Des singes hurleurs criaient quelque part sur le côté pendant presque tout le premier après-midi. Ce qui m’a le plus frappé fut l’absence totale d’autres groupes de randonneurs — en deux jours, nous n’avons vu personne d’autre sur le sentier, une véritable rareté dans n’importe lequel des parcs plus médiatisés de l’Équateur.
Pourquoi si peu de gens y vont
Atteindre le Sumaco demande plus de temps, plus de logistique et plus de tolérance à la boue et à la pluie que la plupart des volcans plus connus de l’Équateur, et l’infrastructure de guidage communautaire, bien que réelle et gérée localement, est bien moins développée que celle que l’on trouve autour du Cotopaxi ou du Chimborazo. C’est précisément ce qui en fait l’attrait pour quiconque a déjà fait les sommets plus accessibles et souhaite une version de la même expérience sans vingt autres randonneurs sur le même sentier.
Quand y aller : La fenêtre la plus sèche, dans la mesure où cela existe dans cette partie du pays constamment humide, s’étend approximativement d’octobre à février. Partez avec un guide de l’une des communautés locales autour de Pacto Sumaco — le sentier n’est pas balisé et se repérer dans la forêt sans connaissance locale serait véritablement difficile.