Silkeborg

Silkeborg ne s’annonce pas de la même façon que Copenhague ou Aarhus. Nous sommes arrivés par l’est à vélo de location, en suivant un chemin longeant le lac qui n’arrêtait pas de disparaître dans les pins pour resurgir près d’une eau si immobile qu’elle semblait laquée, et il m’a fallu un moment pour réaliser que la ville était en fait construite au cœur d’une région lacustre. Le fameux « plateau des lacs » du Jutland n’a rien de spectaculaire au sens alpin du terme — les collines culminent à peine à cent quarante mètres — mais la densité pure de lacs et de forêts concentrés autour de cette ville sans prétention m’a complètement pris de court.

Le centre en lui-même est modeste : une rue piétonne commerçante, quelques bonnes boulangeries, le musée de Silkeborg où est conservé l’Homme de Tollund, si bien préservé dans la tourbe locale qu’on distingue encore le chaume de sa barbe pour une mort vieille de plus de deux mille ans. J’avoue que c’est ce qui m’a d’abord poussé à faire ce détour — j’avais lu il y a des années des choses sur les corps des tourbières et je n’avais jamais vraiment cru à la réalité de cette préservation avant de me tenir devant l’un d’eux, assez près pour voir la corde encore nouée autour de son cou.

Mais c’est l’eau qui donne envie de ralentir à Silkeborg. Il y a un bateau à roue à aubes, le Hjejlen, qui assure des liaisons touristiques sur les lacs depuis 1861 — véritablement le plus ancien bateau à vapeur à roue à aubes fonctionnant au charbon encore en service dans le monde, semble-t-il — et il chemine en pétaradant vers le Himmelbjerget, l’un des points « les plus hauts » du Danemark, ce qui paraît absurde jusqu’à ce qu’on se rappelle qu’ici, cent quarante mètres comptent pour une montagne. Nous avons pris le bateau à l’aller et sommes revenus à vélo le long de la rive, et ce fut peut-être mes plus belles heures au Danemark, sans aucun grand site à montrer du doigt, juste de l’eau, des pins et le lent halètement d’une vieille machine à vapeur.

Nous avons passé deux nuits dans une petite pension près de l’eau et mangé plus de pain de seigle au hareng mariné que sans doute nécessaire, ce qui revient à dire que le voyage a eu ce goût proprement danois que certaines grandes villes, occupées à courir après une esthétique de boutique design, ne réussissent pas toujours à préserver. Silkeborg n’essaie d’impressionner personne. C’est exactement pour cela que ça a marché sur moi.

Quand y aller : Venez entre mai et septembre, quand le Hjejlen fonctionne selon son horaire complet et que les lacs sont assez chauds pour la baignade — les couleurs de la forêt en automne sont aussi magnifiques, mais plusieurs lignes de bateau ferment dès octobre.