Ma'in Hot Springs

On m’avait prévenu que l’eau était chaude et j’ai quand même passé la main sous la cascade principale de Ma’in sans réfléchir, comme on le ferait sous n’importe quelle cascade, et je l’ai retirée si vite que j’ai failli perdre l’équilibre sur la roche mouillée. Elle sort du sol à environ 60°C, chauffée quelque part au plus profond du plateau jordanien, et le temps qu’elle tombe de quarante mètres jusqu’au bassin en contrebas, elle est encore assez chaude pour vous couper le souffle. Le canyon lui-même est ce que personne ne mentionne — des parois de basalte noir qui se resserrent brusquement, des palmiers qui poussent partout où les embruns les atteignent, la mer Morte visible comme une ligne bleue plate loin en contrebas là où le wadi s’ouvre. On descend près de 800 mètres depuis la route des Rois pour arriver ici, quittant un plateau d’oliveraies pour un canyon étroit qui donne l’impression d’être sur une autre planète.

Un complexe touristique s’est maintenant construit autour des sources, avec des bassins en terrasses de températures variées taillés dans la roche, et je ne prétendrai pas ne pas avoir apprécié le confort d’un transat et d’une boisson fraîche après la marche d’accès. Mais la véritable expérience se trouve en amont, où le canyon se resserre et où l’on trouve de plus petites cascades à l’écart de la foule, nichées entre des rochers rendus glissants par des dépôts minéraux accumulés en crêtes comme quelque chose versé lentement pendant des siècles. Je me suis assis sous l’une de ces petites cascades pendant vingt minutes, l’eau martelant mes épaules, à observer des martinets fendre l’air du canyon au-dessus de moi, et c’est ce qui m’a le plus rapproché de comprendre pourquoi les Romains construisaient des thermes partout où ils trouvaient de l’eau chaude — certains plaisirs sont vraiment universels.

Ce qui m’a le plus surpris, c’est à quel point les lieux devenaient silencieux une fois que les bus d’excursionnistes repartaient en fin d’après-midi. J’ai passé la nuit sur place, et après le dîner, je suis redescendu seul vers les bassins inférieurs, le canyon plongé dans le noir hormis quelques projecteurs, l’eau toujours aussi chaleureusement insistante. Il n’y avait personne d’autre alentour. On avait l’impression de recevoir un secret que quelques centaines de milliers de visiteurs annuels arrivent malgré tout à préserver.

Quand y aller : Toute l’année, puisque l’eau est chaude quelle que soit la saison, bien que l’hiver (de novembre à février) soit en réalité la période la plus agréable pour visiter — l’air du désert est frais et le contraste avec l’eau de source est optimal. Arrivez tôt ou restez sur place pour éviter les groupes touristiques de la mi-journée.