Wadi Dana

Le village de Dana est le genre d’endroit qui arrive sans prévenir et laisse une trace longtemps après. On roule le long d’une route de crête depuis la Route des Rois — déjà un itinéraire impressionnant, tout en lacets et vues sur les canyons — puis un petit panneau brun indique une route à voie unique vers le village, qu’on suit sans être tout à fait sûr de ne pas avoir raté quelque chose. Ce qu’on trouve, c’est un ensemble de maisons en pierre de l’époque ottomane perchées sur le bord absolu d’un canyon qui chute, dramatiquement et abruptement, vers un fond de vallée très en dessous. La population du village est réduite — quelques dizaines de familles — et le soir où je suis arrivé, des enfants jouaient au football dans l’unique ruelle entre les maisons et une femme étendait du linge depuis une fenêtre et le canyon derrière elle devenait rose dans les dernières lueurs. C’était l’une de ces arrivées qui vous rendent reconnaissant pour le mauvais tournant qui vous y a finalement conduit.

La réserve couvre plus de trois cents kilomètres carrés et comprime plusieurs écosystèmes distincts en une seule descente. Le sentier depuis le village de Dana descend à travers une forêt de genévriers et de chênes — étonnamment dense, étonnamment fraîche, les arbres noueux et anciens — puis transite à travers le maquis méditerranéen vers des pentes plus sèches parsemées d’acacias, et enfin vers le fond désertique du Wadi Araba, où la végétation est clairsemée et la roche est teintée de cuivre par l’extraction minière ancienne. Cette descente, d’environ 1500 mètres au niveau de la mer, passe par les ruines de Feynan — un établissement minier de cuivre actif aux périodes chalcolithique, de l’âge du bronze et du fer, et à nouveau sous les Romains, qui utilisaient des prisonniers pour travailler les mines ici. Les tas de scories teintées de cuivre sont encore épars dans le paysage et le sol scintille de mille nuances d’oxyde vert et orange.

J’ai passé deux nuits à la Dana Guest House, un bâtiment ottoman restauré sur le bord du village géré par la Société royale pour la conservation de la nature. Les chambres sont simples — murs en pierre, couvertures en laine, fenêtres qui donnent directement sur le canyon — et le dîner était une table partagée avec d’autres randonneurs : un couple néerlandais faisant le Sentier de Jordanie d’un bout à l’autre, une famille jordanienne d’Amman venue pour l’air du week-end. Après le dîner, je me suis assis dehors sur la terrasse en pierre avec le canyon noir en dessous et le ciel performant à pleine capacité, et j’ai compris pourquoi le mot “réserve” dans ce contexte signifie quelque chose de différent d’un parc national. Cet endroit a été délibérément préservé de la consommation.

Quand y aller : De mars à mai pour les fleurs sauvages et les oiseaux migrateurs ; de septembre à novembre pour les températures de randonnée plus fraîches. La descente complète jusqu’à Feynan (le Sentier Blanc) prend six à sept heures — organisez un ramassage depuis l’Écolodge de Feynan à l’avance, sinon c’est une longue randonnée de retour en montée.