Ein Gedi

On roule vers le sud le long de la rive de la mer Morte — marais salants, concrétions minérales, quelques complexes touristiques — puis un panneau brun de parc national apparaît et l’on tourne à gauche dans un canyon et tout change. L’air fraîchit. L’odeur passe de saumure métallique à quelque chose de vert et d’animal. Cinq minutes après le départ du sentier, on marche à l’ombre de tamaris avec de l’eau qui court à côté, et des bouquetins de Nubie se tiennent sur des rochers au-dessus de vous comme s’ils attendaient que quelqu’un les remarque. Ein Gedi devrait être un cliché. L’endroit est nommé dans la Bible. Il reçoit des autocars touristiques. Il parvient, malgré tout cela, à sembler genuinement sauvage.

Le sentier Nahal David est le clou du spectacle et il mérite sa réputation. On suit le ruisseau en montant dans le ravin, en sautant d’une pierre à l’autre et en pataugeant dans des gués cheville-profond, jusqu’à atteindre la cascade principale — pas spectaculaire en hauteur, dix mètres peut-être, mais déversant dans une vasque claire où la lumière entre par les parois du canyon en colonnes horizontales à la bonne heure du matin. Je me suis baigné dans cette vasque et j’ai éprouvé le plaisir spécifique de l’eau douce froide après des jours dans l’eau salée qui brûle chaque petite coupure dont on ignorait l’existence. Les bouquetins sont partout sur les pentes supérieures, évoluant sur la roche verticale avec une aisance qui rend l’escalade humaine embarrassante. Leurs cornes se courbent en longs arcs et ils vous regardent avec l’intérêt modéré d’animaux qui n’ont jamais été chassés ici.

Le deuxième canyon, Nahal Arugot, est plus silencieux et plus gratifiant pour cette raison même. La plupart des visiteurs restent au Nahal David, si bien qu’Arugot — une randonnée plus longue, un sentier plus rude, menant à la spectaculaire Cascade Cachée — ressemble à une découverte privée. J’ai passé un long moment dans la vasque supérieure, à manger le déjeuner que j’avais préparé, à écouter le son de l’eau contre la roche et l’appel occasionnel de quelque chose de la taille d’un oiseau se mouvant dans les roseaux. En redescendant et en sortant du canyon, la mer Morte réapparaît en dessous — rivage de sel blanc, eau bleue et plate, les falaises jordaniennes au-delà — et la sensation d’oasis est immédiatement remplacée par l’austérité minérale et ancienne du désert. Le contraste ne cesse jamais de vous frapper.

Quand y aller : D’octobre à avril, c’est l’idéal — la chaleur du désert est gérable et les vasques et cascades sont rafraîchissantes plutôt que froides. Partez tôt le matin avant que les groupes de touristes n’arrivent vers 9 h. Le sentier Nahal Arugot vaut les deux heures supplémentaires et n’est jamais aussi fréquenté que le circuit principal du Nahal David.