Omis

Nous sommes descendus à Omiš depuis Split presque par acquit de conscience, en pensant y jeter juste un coup d’œil en route vers Makarska, et nous y avons finalement passé toute la journée. La ville est nichée à l’embouchure du canyon de la Cetina, là où la rivière traverse les montagnes côtières pour se jeter dans l’Adriatique, et on comprend tout de suite pourquoi elle a fait une si bonne base pour les pirates à l’époque — des parois calcaires abruptes des deux côtés, un accès étroit par la mer, et deux forteresses en ruine, Fortica et Mirabela, qui toisent depuis les falaises. Les pirates d’Omiš auraient harcelé le commerce maritime vénitien pendant des siècles avant d’être finalement matés, ce qui est une meilleure note de bas de page historique que celle de la plupart des petites villes.

Nous avons réservé une excursion de rafting sur la Cetina avec un prestataire local, surtout parce que Lia le voulait et que je me suis dit que je le supporterais, et ça s’est avéré être l’un des meilleurs après-midis de tout ce voyage en Croatie. Le canyon se resserre par endroits, l’eau verte coule claire sur les pierres, les falaises s’élèvent sur environ deux cents mètres de chaque côté, et notre guide n’arrêtait pas de nous montrer d’anciens sentiers de bergers et deux ou trois moulins à eau à moitié effondrés datant de l’époque où la rivière faisait tourner les moulins locaux. C’est un rafting tranquille, plus une descente flottante panoramique qu’un sport à sensations, avec juste assez de petits rapides pour rester attentif.

Ensuite, nous avons grimpé jusqu’à la forteresse de Fortica au-dessus de la ville, une bonne demi-heure raide et suante en lacets et quasiment sans ombre, mais la vue depuis le sommet vaut chaque effort de la montée — la Cetina se déversant dans la mer, les toits rouges de la ville serrés à l’embouchure du canyon, et Brač visible de l’autre côté de l’eau par temps clair. Nous avions toute la ruine quasiment pour nous seuls, à part deux ados croates fumant des cigarettes sur le mur, ce qui semblait tout à fait approprié pour un ancien poste de guet de pirates, sans aucun glamour.

Nous nous sommes rafraîchis ensuite avec une baignade sur la plage de galets, juste là où la rivière rencontre la mer — il y a une sensation vraiment étrange à nager là, de l’eau de rivière tiède en surface et un courant plus froid en dessous, poussé par l’Adriatique. Le dîner, c’était des cuisses de grenouille et de l’anguille de rivière, une spécialité locale à laquelle je ne m’attendais pas et que je n’aurais pas commandée si le serveur ne nous y avait pas poussés, accompagnées d’une bouteille de Plavac Mali qui coûtait moins cher que la location du casque pour le rafting.

Quand y aller : de mai à début juillet, ou en septembre, pour une eau de rafting tiède sans la chaleur du pic d’août ni le canyon bondé.