Korčula

La vieille ville de Korčula est posée sur une péninsule étroite qui s’avance dans le chenal entre l’île et la côte de Pelješac, et la première vue depuis le ferry est l’une de ces compositions de pierre, d’eau et de lumière d’après-midi qui vous rend légèrement agacé par sa beauté. La ville est contenue, compacte, presque miniature après Split — on peut en parcourir toute la longueur en dix minutes — mais elle est organisée avec une intentionnalité qui révèle que ses bâtisseurs médiévaux savaient exactement ce qu’ils faisaient. La rue principale court droit sur l’épine de la péninsule. Des ruelles plus étroites s’en échappent de chaque côté à des angles calculés pour briser le vent côtier, chacune légèrement courbée, créant un motif en arête de poisson vu de dessus. La ville entière est une solution médiévale de climatisation. Je trouve ça inexplicablement satisfaisant.

L’affirmation que Marco Polo est né ici est contestée et invérifiable et les Korčulans la défendent avec exactement le bon mélange de fierté et de conscience de soi. Il y a une Maison Marco Polo à visiter, une tour Marco Polo à escalader, et un festival Marco Polo en été. Vraie ou non — Venise a sa propre revendication, parmi d’autres — l’histoire dit quelque chose de juste sur la position de Korčula dans l’histoire : ce petit bourg insulaire de l’Adriatique faisait partie du même monde commercial vénitien qui produisit les grands marchands maritimes, et son architecture porte la confiance de cette époque dans ses pierres. La cathédrale Saint-Marc, sur la place centrale, a une façade qui récompense l’examen attentif — des sculptures de scènes bibliques mêlées à des créatures marines, le calcaire lissé par cinq siècles d’air salé.

Ce sur quoi je reviens, pourtant, est plus simple que l’histoire : il y a un bar à la pointe même de la péninsule de la vieille ville où l’on peut s’asseoir sur les pierres avec un verre de Grk — un cépage blanc cultivé presque exclusivement sur l’île de Korčula — et regarder le soleil descendre sur les montagnes de Pelješac au nord-ouest. L’eau en dessous est suffisamment claire pour voir le fond. Les barques de pêche rentrent au port à mesure que la lumière décline. Le chenal attrape le dernier or du soir d’une façon qui fait que toutes les conversations à cette table s’éteignent en quelque chose de plus calme et de plus difficile à nommer.

La danse des épées Moreška, exécutée le jeudi soir tout au long de la saison estivale, n’est pas une simple reconstitution touristique. C’est une danse-histoire datant du XVIe siècle, interprétée par les habitants de la ville qui en apprennent la chorégraphie depuis l’enfance, et elle implique de véritables épées de métal frappées les unes contre les autres avec une force qui est sans ambiguïté réelle. L’intrigue — un roi blanc combattant un roi noir pour la possession d’une jeune fille enlevée — a la simplicité élémentaire vers laquelle tendaient les traditions de spectacle médiévales, et le son de l’acier contre l’acier dans le théâtre en plein air porte un registre qu’aucune mise en scène théâtrale ne peut tout à fait reproduire.

Quand y aller : Juin et septembre sont les mois que je choisirais — assez chauds pour se baigner le soir depuis les rochers sous les remparts de la vieille ville, assez calmes pour trouver une table en bord de mer sans le planifier trois jours à l’avance. Les représentations de la Moreška ont lieu le jeudi soir tout au long de l’été ; vérifiez le programme en réservant votre hébergement et planifiez en conséquence si possible.