Hato Caves

Je suis entré dans Hato Caves en m’attendant à un détour rapide et un peu touristique avant un vol, et j’en suis ressorti en y repensant pendant des jours. Les grottes se trouvent à seulement dix minutes de l’aéroport, creusées dans ce qui fut autrefois un ancien récif corallien, et les parois calcaires montrent encore la texture des formations coralliennes datant de l’époque où toute cette zone était sous l’eau — des millions d’années avant que quiconque ne pense à construire une piste d’aéroport à quelques centaines de mètres. En marchant à l’intérieur, on est littéralement dans un récif fossilisé, et le guide a tenu à passer sa main sur une paroi pour nous montrer le motif corallien encore visible dans la roche.

Les pétroglyphes sont la partie qui m’est restée le plus longtemps en tête. De petites marques rougeâtres sur la paroi d’une chambre, réalisées par le peuple caquetío qui vivait dans ces grottes bien avant que Curaçao n’ait un nom néerlandais. Personne ne s’accorde vraiment sur ce que signifient ces symboles, et notre guide n’a pas fait semblant du contraire — il nous a donné deux théories concurrentes et nous a laissés vivre avec l’incertitude, ce que j’ai apprécié davantage qu’une fausse réponse assurée.

Il y a aussi une chambre qu’on appelle la Cathédrale, assez haute pour que le faisceau de votre lampe torche disparaisse dans le noir au-dessus de vous, et une formation que les locaux ont surnommée la Madone à cause de la manière dont les concrétions se sont façonnées au fil des siècles jusqu’à ressembler vaguement à une silhouette drapée. Je ne suis pas d’ordinaire du genre à céder à la paréidolie touristique, mais debout en dessous, avec la température qui baisse et de l’eau qui goutte quelque part hors de vue, j’ai compris. Lia, qui déteste habituellement les espaces confinés, s’en est bien sortie car les plafonds restent hauts sur la majeure partie du parcours — seuls deux ou trois passages obligent à se baisser.

Puis il y a les chauves-souris — de petites chauves-souris frugivores vivant dans l’une des chambres les plus profondes, et les guides sont stricts concernant les photos au flash là-bas, pour de bonnes raisons. Nous sommes restés silencieux une minute à les écouter bouger et claquer dans le noir, ce qui a fait bien plus pour rendre l’endroit vivant que n’importe laquelle des formations éclairées. Près de la sortie, un court sentier mène à un point de vue sur les collines calcaires environnantes et, par temps clair, vers la mer — un joli contraste ensoleillé après vingt minutes sous terre.

Quand y aller : Les matinées sont plus fraîches et moins fréquentées ; les visites se font uniquement en visites guidées, alors vérifiez les horaires si vous comptez caser ça avant un vol.