Hato Caves

Entré a Hato Caves esperando una parada rápida y un poco turística antes de un vuelo, y salí pensando en ello durante días. Las cuevas están a solo diez minutos del aeropuerto, talladas en lo que antes fue un arrecife de coral antiguo, y las paredes de piedra caliza todavía muestran la textura de formaciones de coral de cuando toda esta zona estaba bajo el agua, millones de años antes de que a alguien se le ocurriera construir una pista de aterrizaje a unos cientos de metros. Caminando por dentro, estás literalmente dentro de un arrecife fosilizado, y el guía se aseguró de pasar la mano por una pared para mostrarnos el patrón de coral todavía visible en la roca.

Los petroglifos son la parte que más se me quedó grabada. Marcas pequeñas, de color rojizo-marrón, en la pared de una cámara, hechas por el pueblo caquetío que habitó estas cuevas mucho antes de que Curazao tuviera un nombre neerlandés. Nadie se pone de acuerdo del todo sobre qué significan los símbolos, y nuestro guía no fingió lo contrario: nos dio dos teorías que se contradicen y nos dejó quedarnos con la incertidumbre, algo que aprecié más que una respuesta falsa dicha con seguridad.

También hay una cámara a la que llaman la Catedral, tan alta que el haz de tu linterna se pierde en la oscuridad de arriba, y una formación que los locales apodaron la Madonna por cómo el goteo de piedra se fue moldeando durante siglos hasta parecerse vagamente a una figura con manto. Normalmente no soy de los que caen en la pareidolia turística, pero de pie debajo de ella, con la temperatura bajando y agua goteando en algún lugar que no podía ver, lo entendí. Lia, que normalmente odia los espacios cerrados, lo pasó bien porque los techos se mantienen altos en la mayor parte del recorrido; solo un par de tramos obligan a agacharse.

Después están los murciélagos: pequeños murciélagos frugívoros que viven en una de las cámaras más profundas, y los guías son estrictos con la fotografía con flash ahí por buenas razones. Nos quedamos quietos un minuto escuchándolos moverse y chasquear en la oscuridad, lo cual hizo más por darle vida al lugar que cualquiera de las formaciones iluminadas. Cerca de la salida, un sendero corto lleva a un mirador sobre las colinas de piedra caliza circundantes y, en un día despejado, hacia el mar, un buen contraste soleado después de veinte minutos bajo tierra.

Cuándo ir: Las mañanas son más frescas y con menos gente; las visitas son solo con recorridos guiados, así que revisa el horario si planeas encajarlo antes de un vuelo.