Snowshill

Il n’y a pas de panneau routier vers Snowshill depuis la route principale. On tourne dans une allée qui semble appartenir à une ferme, on la suit à travers une cour de ferme, on monte une colline à travers une hêtraie, et alors le village apparaît en haut — un petit groupe de bâtiments en calcaire autour d’un vert, avec le manoir au bord surplombant une vallée que personne ne semble avoir informée du XXIe siècle. La première fois que je suis venu ici, je suivais un itinéraire dans un guide de randonnée et j’y étais totalement non préparé, ce qui est, je suis venu à croire, la bonne façon d’arriver.

Snowshill Manor était la demeure de Charles Paget Wade, un architecte-artiste-artisan-collectionneur qui l’a acquis en 1919 et a passé les trente années suivantes à le remplir de chaque objet qu’il trouvait beau, curieux ou mécaniquement intéressant. Cela a finalement inclus vingt-deux armures complètes de samouraï japonais, environ cinq cents horloges, une pièce entière de petits vélos jouets, des boîtes à musique, des rouets, des peintures de maîtres flamands, de la laque vietnamienne et des instruments de navigation, de chirurgie et de torture. Quand la maison est devenue trop pleine pour y vivre, il s’est lui-même installé dans un petit cottage de prêtre dans le jardin appelé Meadow Cottage et y a vécu jusqu’à ce qu’il donne la maison au National Trust en 1951. On peut voir où se trouvaient ses priorités.

Le manoir est extraordinaire et légèrement écrasant de la façon spécifique dont un esprit très organisé abandonné entièrement à ses propres dispositifs peut être écrasant. Les pièces sont codées par couleur — Wade a peint chacune d’une teinte spécifique, terra cotta profond et bleu vénitien et un vert presque noir — et les objets sont disposés avec une précision qui révèle des systèmes de classification qui n’ont de sens que de l’intérieur de l’obsession particulière de Wade. Il y a une pièce appelée le Dragon qui contient une énorme armoire en laque chinoise, les murs ornés d’armements, et la lumière qui entre par les petites fenêtres tombe sur tout cela d’une façon qui semble mise en scène, bien que Wade n’ait fait qu’arranger des choses qu’il aimait.

Le jardin derrière le manoir est l’autre grande découverte. Wade l’a conçu dans le style Arts and Crafts — une série de pièces extérieures en terrasses descendant la pente, séparées par des haies et des murs de pierre, chacune avec un caractère différent. Le parfum de la lavande en juillet dans les bordures le long de la terrasse supérieure est le genre d’odeur qui s’enregistre dans le corps avant que l’esprit l’ait traitée. En bas, la vue s’ouvre sur la vallée vers le Vale of Evesham, et on comprend pourquoi Wade a choisi cette colline.

Le village lui-même — un pub, une poignée de maisons, l’église — a la qualité particulière d’un endroit qui n’a jamais eu besoin de se promouvoir. Le Snowshill Arms est minuscule et sert de la nourriture sur une ardoise qui change quotidiennement, une courte liste de vraies choses faites à partir d’ingrédients des environs. J’y ai eu un ragoût de faisan en octobre qui avait la profondeur de quelque chose cuit très lentement, la saveur du gibier arrondie par le vin rouge et les légumes-racines avec lesquels il avait passé l’après-midi. Les autres convives étaient principalement des agriculteurs locaux qui semblaient légèrement déconcertés qu’on arrive spécifiquement pour y manger.

Quand y aller : Le manoir et le jardin sont à leur meilleur de mai à septembre ; la lavande est à son apogée en juillet. La promenade vers Snowshill depuis Broadway (environ trois kilomètres le long du bord de l’escarpement) est excellente en automne quand les hêtraies se transforment. Le village n’a pas d’infrastructure touristique et s’en porte mieux — venez préparés avec un pique-nique si le pub est complet.