Broadway

Broadway s’installe au pied de l’escarpement des Cotswolds là où le plateau calcaire dégringole de cent cinquante mètres vers le Vale of Evesham, et le village occupe la position d’un I au début d’un mot — ce qui met tout le reste en mouvement. La grand-rue est la plus large que j’aie rencontrée dans un village anglais, un large pan de bande enherbée et de marronniers courant entre deux rangées de chaumières en pierre dorée et de maisons de maître converties, certaines du XVIe siècle, certaines victoriennes, et les victoriennes construites en imitation si fidèle des Tudor qu’il faut regarder les avant-toits et les détails des fenêtres pour les distinguer.

Le lien Arts and Crafts est ce qui rend Broadway distinct dans l’histoire des Cotswolds. Dans les années 1880, le peintre américain Francis Millet a amené un groupe d’artistes — John Singer Sargent parmi eux — dans une maison à l’extrémité nord du village, et ce qui a suivi a été une décennie de peinture, de promenades et de culture de salon informel qui a transformé Broadway en la première colonie d’artistes des Cotswolds. Carnation, Lily, Lily, Rose de Sargent — ce célèbre tableau de deux fillettes allumant des lanternes japonaises dans un jardin au crépuscule — a été peint ici, et la qualité de lumière qu’il a captée, ce crépuscule anglais spécifique de fin d’été avec ses longs rayons horizontaux, est encore disponible dans les champs derrière le village chaque soir en août.

La Tour de Broadway se dresse sur le bord de l’escarpement à un kilomètre et demi au-dessus du village et est soit une folie, un belvédère, soit le meilleur point de vue des Cotswolds, selon ce qu’on pense de l’architecture romantique du XVIIIe siècle. Elle a été construite en 1799 pour la Comtesse de Coventry qui voulait savoir si un feu de balise allumé au sommet de la colline pouvait se voir depuis sa maison à Worcester, à cinquante-huit kilomètres. (Il le pouvait.) William Morris y a vécu et travaillé pendant une période, ce qui dans le contexte d’un paysage qui semblait déjà être l’incarnation physique de ses idéaux, a dû être inspirant ou presque trop évident. La tour est maintenant un petit musée et la vue depuis son toit par une journée dégagée embrasse treize comtés.

Le village gère son trafic touristique depuis avant que le tourisme soit un mot, et il le gère sans rancœur et sans trop sacrifier son caractère. L’hôtel Lygon Arms fonctionne sous une forme ou une autre depuis le XVIe siècle et a eu Charles Ier et Cromwell tous deux y dormir (à des moments différents), ce qui dit quelque chose sur la qualité de l’hospitalité ou les options d’hébergement limitées dans les Cotswolds des années 1640. Le bar est sombre et à poutres apparentes et sert un vrai Scotch egg avec un jaune qui coule, ce qui est le test du Scotch egg qui compte.

La promenade descendant de la Tour de Broadway pour retourner au village à travers les bois de hêtres du bord de l’escarpement est l’une des meilleures promenades d’une heure des Cotswolds. Les hêtres sur l’escarpement poussent à des angles déterminés par le vent dominant, se penchant légèrement vers l’est, et en octobre ils deviennent la couleur précise du caramel brûlé, les feuilles retenant la lumière d’une façon que les feuilles de hêtre font différemment de tout autre arbre — translucides vues d’en bas, brillant comme des vitraux, donnant à l’après-midi ordinaire l’impression d’être plus qu’ordinairement éclairé.

Quand y aller : Mai pour les marronniers en fleurs le long de la grand-rue. Août pour la qualité de lumière que Sargent peignait — les longues soirées, l’or horizontal. Octobre pour les hêtraies sur l’escarpement. Évitez les samedis d’été quand la rue principale devient une expérience en file indienne. La Tour de Broadway vaut le déplacement en décembre pour la clarté des vues sur la campagne nue.