Chutes de Loufoulakari

Un ami à Brazzaville — un journaliste installé dans la ville depuis trois ans — a mentionné les chutes de Loufoulakari sur le ton qu’on utilise pour les endroits dont on suppose que tout le monde est au courant. Je n’en savais rien. J’y suis allé le dimanche suivant à l’arrière d’un taxi-brousse avec quatre autres passagers et un sac de racines de manioc qui prenait plus de place que n’importe lequel d’entre nous. La route à l’ouest de Brazzaville se détériore graduellement et puis d’un coup, et le conducteur a navigué les pires tronçons avec un fatalisme joyeux que j’ai trouvé tour à tour rassurant ou inquiétant, selon le moment.

Les chutes se trouvent à environ cinquante kilomètres de la capitale, accessibles en voiture jusqu’à un point puis par une courte marche à travers une forêt qui devient plus dense et plus bruyante au fur et à mesure qu’on approche de l’eau. On entend les chutes avant de les voir — un rugissement blanc soutenu qui change de caractère en se rapprochant, gagnant en texture et en basses. La rivière Loufoulakari tombe sur une paroi de roche latérite ancienne et s’écoule dans une série de vasques sombres dans la jungle en contrebas, l’eau teintée d’un brun rougeâtre profond par la pierre riche en fer à travers laquelle elle circule depuis très longtemps. L’effet, avec la jungle serrée de tous côtés et la brume des chutes qui attrape la lumière entre les arbres, est opératique d’une manière qui n’a besoin d’aucune stimulation.

Le dimanche, les chutes attirent des Brazzavillois en quantités qui restaurent la confiance dans les gens qui choisissent des choses qui en valent vraiment la peine. Des familles s’étendent sur les rochers au-dessus des vasques inférieures. Des jeunes hommes sautent depuis des rebords dans l’eau en contrebas avec la précision désinvolte et élaborée de gens qui font ça depuis l’enfance. Des femmes des villages voisins vendent du poisson d’eau douce grillé et des sodas froids dans des glacières portatives. Des enfants à qui on n’a clairement jamais dit d’être prudents avec les chutes grimpent la roche mouillée à côté de la cascade principale. L’ensemble de la scène a la qualité d’un rituel qui précède le tourisme et n’a absolument aucun intérêt à en devenir un.

J’ai nagé dans les vasques inférieures pendant une heure. L’eau est fraîche malgré la chaleur équatoriale en dehors de l’ombre, et la profondeur rend impossible de voir le fond, ce qui ajoute un certain engagement à l’exercice. À un moment, un groupe d’adolescents a décidé de se mesurer en sautant depuis un rebord d’environ six mètres au-dessus de la vasque et a passé les trente minutes suivantes à se produire devant un public qui incluait rapidement tous les présents. Le meilleur sauteur avait clairement consacré du temps à développer son entrée dans l’eau — un demi-tour et une entrée verticale parfaite — et il le savait.

La marche de la route aux chutes traverse une forêt secondaire où les oiseaux sont constamment audibles et parfois visibles. Le sol de la forêt ici a la profonde odeur humide des endroits très vivants — décomposition et croissance se produisant au même rythme, qui est le rythme le plus rapide. Il y a une qualité d’activité biologique active que les villes n’ont pas et qu’on oublie qu’elle existe jusqu’à ce qu’on y replonge.

Quand y aller : Les chutes sont accessibles toute l’année mais les plus gratifiantes en fin de saison sèche (août-septembre), quand les niveaux d’eau sont encore bons mais les pistes sont praticables. Évitez avril-mai quand la route d’accès peut devenir véritablement impraticable. Allez-y un dimanche pour vivre pleinement l’expérience sociale.