Bomassa

Bomassa se trouve là où la République du Congo touche le Cameroun et la République centrafricaine, dans un triangle forestier dense que l’UNESCO a classé au Patrimoine mondial sous le nom de Sangha Trinational. Le village lui-même est petit — quelques rues, une mission catholique avec un générateur, une maison d’hôtes qui mérite ce nom principalement grâce à la présence de moustiquaires et d’une douche fonctionnelle — mais il sert de point d’entrée congolais à l’un des couloirs faunistiques les plus importants restant en Afrique centrale. Je suis arrivé en petit avion de Brazzaville à Ouesso puis en pirogue en remontant le fleuve Sangha, et au moment où l’embarcation a contourné le dernier méandre et que le village est apparu sur la berge, deux colobes noir et blanc se déplaçaient dans l’arbre au-dessus du point de débarquement, ce qui m’a semblé être une bienvenue appropriée.

Les clairières forestières — les baïs — qui entourent la zone de Bomassa sont la raison de faire le voyage. Chaque matin, avant que la chaleur ne se soit organisée, les éléphants apparaissent aux lisières des clairières. Les éléphants de forêt sont physiquement distincts de leurs parents de savane : plus petits, avec des oreilles plus arrondies et des défenses plus droites, et une préférence apparente pour se déplacer avec plus de discrétion que leurs cousins plus célèbres. Mais aux baïs ils abandonnent toute discrétion. Vingt, trente, parfois quarante individus se déploient dans la boue et les eaux peu profondes, buvant, socialisant, les éléphanteaux tétant, les mâles s’approchant l’un de l’autre avec la lenteur délibérée de joueurs d’échecs. Je les ai observés pendant trois matins consécutifs depuis une cache et j’ai encore ressenti, le troisième matin, le même arrêt involontaire du souffle que le premier.

Les familles de gorilles des plaines occidentales du secteur de Bomassa ont été partiellement habituées, et leur pistage utilise des guides BaAka locaux dont la connaissance de la forêt opère à un niveau que j’ai trouvé véritablement humiliant. Les BaAka sont les peuples semi-nomades de la forêt d’Afrique centrale, et leur relation avec cette forêt spécifique est générationnelle et précise — ils savent quels arbres les gorilles préfèrent à quelle saison, quelles clairières les buffles de forêt utilisent à l’aube. Pister avec un guide BaAka n’est pas simplement un service de faune sauvage ; c’est une masterclass dans un type d’attention que la plupart d’entre nous ont oublié comment prêter.

Le village de Bomassa lui-même est lent et accueillant. La femme du patron de la maison d’hôtes cuisine du manioc avec de l’antilope de forêt grillée et des champignons sauvages cueillis en forêt le matin même, et la qualité de la nourriture rapportée à la remotéité de sa production est l’un de ces petits miracles logistiques que le voyage offre parfois. Le soir, la forêt s’assombrissant et les sons passant de diurnes à nocturnes, le village s’installe dans une obscurité presque complète — pas de pollution lumineuse, pas de bourdonnement de trafic. Les étoiles au-dessus de la clairière forestière ne sont pas un arrière-plan ; elles sont le premier plan.

Rejoindre Bomassa nécessite de la planification. Le vol pour Ouesso est généralement deux fois par semaine et requiert confirmation à Brazzaville. Le segment en pirogue dépend de la météo. Il n’y a pas de réseau mobile dans le village. Ce ne sont pas des obstacles, mais des filtres — ils garantissent que ce qu’on trouve à l’arrivée a été laissé tranquille par le volume de gens qui n’ont pas pu se donner la peine de venir.

Quand y aller : Juin à septembre, saison sèche, est la fenêtre optimale. Janvier à février est également viable pour la courte période sèche. Prévoyez un minimum de quatre nuits — deux pour arriver et récupérer, deux pour passer aux baïs aux heures qui comptent.