Tapachula

Tapachula m’a surpris, honnêtement, parce que j’y suis allé avec des attentes plutôt basses — les villes frontalières ont une réputation, et celle-ci, proche du poste-frontière guatémaltèque de Ciudad Hidalgo, est clairement une ville de travail plutôt qu’une ville jolie. Il y fait chaud d’une manière épaisse et moite — Tapachula est basse et proche de la côte — et les rues autour du centre sont bruyantes, entre moto-taxis, vendeurs et l’agitation générale d’un carrefour de transit. Mais dès qu’on sort de la ville elle-même, en montant vers les contreforts volcaniques, tout devient complètement différent.

On a passé une nuit dans une finca familiale sur les pentes du Volcan Tacana, l’un des domaines caféiers qui ont fait de cette région un lieu réellement important pour la production de café mexicain. Le propriétaire nous a fait visiter des rangées de plants Bourbon et Typica, avec des cabosses de cacao pendant bas et cireuses un peu plus loin sur la colline, et il a expliqué comment le sol volcanique et l’altitude — certaines fermes se trouvent au-dessus de 1 000 mètres — donnent au café du Soconusco sa réputation. On a bu une tasse sur le porche qui avait été torréfiée, essentiellement, quelques jours plus tôt, et elle n’avait le goût de rien de ce que j’avais bu chez nous.

De retour en ville, le marché près du centre vaut une heure si on aime ce genre de chaos — moi, oui. Des migrants centraméricains passent par Tapachula en grand nombre étant donné sa position sur la route vers le nord, et cette réalité est visible dans la ville d’une manière que j’ai trouvée plus édifiante que dérangeante ; ça fait simplement partie de la vie quotidienne ici, reconnu sans trop de fracas par les habitants à qui nous avons parlé.

On a terminé la visite avec un tapado, un ragoût de fruits de mer côtier du Chiapas chargé de noix de coco et de plantain, dans un endroit aux chaises en plastique à deux pâtés de maisons de la place, et ça reste l’un des meilleurs plats que j’aie mangés dans l’État.

Quand y aller : La saison sèche (novembre à avril) rend l’humidité côtière un peu plus supportable ; la saison de récolte sur les fermes caféières s’étend approximativement de décembre à février si vous voulez voir la cueillette en action.