La première chose que j’ai remarquée à Kommetjie, c’est que personne ne semblait pressé. Des surfeurs portant des planches marchaient lentement vers la plage tôt le matin comme si l’océan avait été là avant et y serait encore après. Un chien les suivait à une distance confortable sans qu’on le lui demande. L’atmosphère générale était celle d’un endroit qui avait conclu un accord avec lui-même sur ce qu’il était et n’avait plus rien à voir avec l’ambition ou les apparences.
Kommetjie se trouve sur un promontoire rocheux à l’extrémité nord de la Longue Plage, un tronçon de sable de huit kilomètres qui court vers le sud en direction de Scarborough. Les jours de grosse houle — quand la houle du sud-ouest contourne la Pointe Oakhurst — les vagues à Kommetjie atteignent une vraie échelle de grandes vagues, et l’endroit attire des surfeurs de toute l’Afrique du Sud et parfois de l’étranger. Les jours de petite houle la plage est excellente pour marcher et l’eau, bien que froide (c’est l’Atlantique à part entière, sans aucune influence adoucissante), est praticable dans les sections les plus calmes. La plupart des jours tombent quelque part de façon instructive entre les deux.
L’ancien phare de Kommetjie — le phare Slangkop — est l’un des phares en fonte les plus hauts d’Afrique du Sud, une colonne blanche visible depuis la Longue Plage et depuis la route. Il a été construit en 1914 en réponse à plusieurs naufrages significatifs sur ce tronçon de côte, où le courant de Benguela apporte une eau froide remontante des profondeurs, et avec elle le brouillard et le temps imprévisible qui rendaient la navigation dangereuse pendant des siècles. Le phare est ouvert aux visiteurs certains jours, et la vue depuis le sommet — le plein arc de la Longue Plage, les montagnes derrière, l’océan ouvert s’étendant vers l’ouest — vaut chaque marche de l’escalier.
Le village lui-même est petit, contenu et silencieux d’une façon qui semble choisie plutôt qu’accidentelle. Quelques cafés et une boutique de surf. Des maisons dans des rues poussiéreuses près de la plage. Un air de simplicité maîtrisée que j’ai trouvé dans des villages de surf dans d’autres parties du monde — la côte basque, des parties de l’Algarve — où la vague est le point central et tout le reste s’organise autour d’elle.
Au nord du village, un sentier côtier mène vers Imhoff Farm — un ancien domaine viticole converti en ateliers, un restaurant et une opération de promenade à dos de chameau qui semble fonctionner selon sa propre logique privée — et la marche à travers les zones humides côtières et le fynbos prend environ une heure et peut être très calme en semaine. Les zones humides abritent des oiseaux aquatiques en quantité surprenante : spatules africaines, martins-pêcheurs pie, hérons travaillant les bords peu profonds.
Quand y aller : Pour les surfeurs, de mai à septembre apporte les plus grosses houles et les meilleures conditions au point. Pour tout le monde, d’octobre à avril c’est plus chaud et plus dégagé, bien que des combinaisons en eau froide soient recommandées pour nager toute l’année. Le phare est généralement ouvert le samedi — appelez à l’avance pour confirmer avant de construire une matinée autour de ça.