Muizenberg
"Tous les surfeurs du Cap ont appris à se lever à Muizenberg. La plupart sont prêts à l'admettre."
Les cabines de bain sont la première chose — une rangée de cabanes en bois peintes en rayures rouge, jaune, bleu, vert, disposées le long du front de mer dans une séquence qui semble trop gaie pour être accidentelle. Elles datent de l’ère victorienne, ces cabines, construites pour les baigneurs qui venaient du Cap en train et avaient besoin d’un endroit pour se changer avant d’entrer dans l’eau avec la modestie appropriée à l’époque. Elles ont été repeintes et entretenues comme structures patrimoniales, et elles sont devenues l’image de Muizenberg qui apparaît sur toutes les photos de voyage : des horizontales vives contre le sable blanc et la montagne derrière.
Je suis venu à Muizenberg pour la première fois en train, arrivant à une gare qui s’ouvre directement sur la route du front de mer. C’était un matin de novembre et le surf atteignait la hauteur de la poitrine et la plage était déjà occupée par plusieurs dizaines de surfeurs débutants à différents stades de difficulté, leurs instructeurs tenant l’arrière des planches, criant des encouragements. Les vagues de Muizenberg sont célèbres pour ça : elles déroulent doucement, elles roulent longues et prévisibles, et elles sont, selon le consensus des écoles de surf du Cap à Kommetjie, le meilleur endroit du Cap-Occidental pour apprendre à se lever pour la première fois.
Le village derrière la plage a une énergie différente de celle des autres villages de la Péninsule — plus jeune, plus créatif, légèrement débraillé à la façon des quartiers qui n’ont pas été entièrement embourgeoisés et qui sont plus intéressants pour ça. La rue principale longe le front de mer et abrite des cafés indépendants, des disquaires de seconde main, un musée du patrimoine du surf consacré à l’histoire du surf sud-africain, et le genre de petites entreprises qui apparaissent dans des endroits où le loyer n’a pas encore rattrapé l’attrait. Surfer’s Corner — le point de rassemblement informel à l’extrémité plage de la rue principale — est là où tout le monde se retrouve avant et après les sessions, planches sous le bras, combinaisons dézippées jusqu’à la taille, à parler de la prochaine houle.
La montagne derrière le village — le Pic de Muizenberg, qui s’élève au-dessus du quartier de Boyes Drive — donne accès à un sentier de crête qui surplombe toute la courbe de la False Bay, depuis Strand au nord-est jusqu’au Cap Point au sud. J’ai marché une section de celui-ci en fin d’après-midi et je suis arrivé à un point où la baie était entièrement déployée sous moi, la lumière devenant or plat sur l’eau, et un parapentiste a dérivé à peu près à la même altitude. Aucun de nous deux n’a parlé, ce qui semblait approprié.
Historiquement, Muizenberg a son propre poids : la Bataille de Muizenberg en 1795 est là où les Britanniques ont pris la Colonie du Cap à la République batave hollandaise, un tournant dans l’histoire qui a suivi. Il y a un petit monument près de la route du front de mer. La plage continue indépendamment, et les surfeurs du matin passent en pagayant à côté sans y penser.
Quand y aller : De septembre à avril pour les cours de surf — l’eau est à son plus chaud dans la False Bay pendant l’été, et les houles petites régulières rendent la plage fiable pour les débutants. Les cabines de bain se photographient toute l’année mais sont le plus spectaculaires dans la lumière matinale nette. L’hiver porte le surf à de nouveaux niveaux de qualité et les foules à presque rien — les surfeurs sérieux arrivent et les visiteurs disparaissent, et ça devient la meilleure version possible d’elle-même.