Parc national Yoho

Yoho se trouve juste de l’autre côté de la ligne provinciale depuis Banff, accessible par une courte route à travers le col Kicking Horse, et la traversée ressemble à une remise à zéro — un nouveau parc, une nouvelle province, et d’une certaine façon une qualité de lumière légèrement différente qui pourrait être le changement d’altitude ou pourrait être quelque chose de plus difficile à expliquer. Le parc est plus petit et plus calme que Banff, et le nom, emprunté au mot cri pour émerveillement et stupeur, fait un travail précis et direct. Je suis entré en conduisant par un matin de fin août quand la brume était encore sur les pics, et au moment où j’ai atteint le lac Émeraude elle s’était suffisamment levée pour révéler la couleur.

Le lac Émeraude mérite son nom plus directement que le lac Louise ne mérite sa réputation turquoise — le vert ici est plus profond, plus riche, presque végétal, et le cirque de pics qui l’entoure a une géométrie différente du cirque du lac Louise : plus serré, plus enclos, les montagnes descendant abruptement de tous côtés sans beaucoup de premier plan. L’Emerald Lake Lodge se trouve sur la rive, un ensemble de chalets à toits rouges qui semblent conçus comme illustration de ce que les lodges de montagne devraient ressembler, et ils sont disponibles à un prix qui reflète cette opinion. J’ai loué un canoë à la place et pagayé jusqu’à l’extrémité lointaine du lac où l’apport des glaciers d’en haut alimente froid et rapide, et la couleur de l’eau s’est intensifiée en quelque chose qui m’a fait arrêter de pagayer et simplement m’asseoir.

Les chutes Takakkaw sont à vingt minutes au nord de Field, le petit village ferroviaire au cœur du parc, et visibles depuis la route avant d’atteindre le parking — un fil blanc tombant de 254 mètres depuis une vallée suspendue dans la forêt en dessous, l’une des plus hautes chutes d’eau du Canada. Le nom signifie magnifique en cri, et à nouveau, la nomenclature est méritée. J’ai marché jusqu’à la base en octobre quand les foules avaient entièrement disparu, le sentier vide, le son des chutes audible un kilomètre avant d’y arriver. À la base les embruns vous trempent en moins d’une minute. L’échelle est impossible à photographier : les chutes sont si hautes que l’eau se brise en brume à mi-chemin, et la moitié inférieure de la chute est une sorte de rivière aérienne de minuscules gouttelettes qui captent la lumière différemment selon l’angle.

Les schistes de Burgess, sur les pentes au-dessus de Field, sont quelque chose que le parc garde discrètement — un site fossilifère d’une importance scientifique exceptionnelle, préservant les créatures à corps mou de la période cambrienne avec une fidélité qui a changé notre compréhension des origines de la vie animale. Parcs Canada organise des randonnées guidées vers les gisements fossiles en été, en nombre limité, et elles se remplissent rapidement. Je n’avais pas réservé à temps, et j’étais déçu de la façon spécifique dont on est déçu quand on n’a pas fait quelque chose qu’on aurait dû faire différemment.

Quand y aller : Juillet à septembre pour un accès complet, y compris la route des chutes Takakkaw (qui ferme aux camping-cars en septembre à cause des virages en épingle). L’Emerald Lake Lodge fonctionne toute l’année et le lac est spectaculaire en hiver quand il est entièrement gelé et entouré de neige. Les randonnées aux schistes de Burgess ont lieu de juillet à mi-septembre — réservez des mois à l’avance.