Mont-Tremblant

J’avoue être allé à Mont-Tremblant en m’attendant à moitié à être agacé. Un village piétonnier de ruelles pavées, de télécabines et de bâtiments peints en pastel, délibérément stylisé sur le modèle d’une vieille ville alpine, construit dans les années 1990 au pied d’une colline de ski laurentienne à deux heures au nord de Montréal — cela ressemblait au genre de construction touristique thématique que j’évite d’ordinaire. Au lieu de quoi je me suis retrouvé véritablement charmé en l’espace d’une heure, assis en terrasse avec une crêpe et un café au lait, regardant des skieurs monter en télécabine juste au-dessus de la place principale pendant qu’un musicien de rue jouait de l’accordéon en contrebas. Ça ne devrait pas fonctionner. Ça fonctionne, la plupart du temps.

La montagne elle-même, à 875 mètres, est modeste selon les standards des Rocheuses ou même des Alpes, mais c’est le sommet le plus élevé des Laurentides et le ski y est vraiment bon — de longues pistes, un dénivelé solide pour l’est du Canada, et un village au pied conçu spécifiquement pour qu’on n’ait jamais besoin de remonter en voiture entre les pistes et le dîner. J’ai skié les versants nord et sud en une seule journée, et le soir mes jambes étaient plus fatiguées que sur des montagnes bien plus grandes, surtout parce que je refusais de m’arrêter.

Au-delà de la station : le parc national

Ce que je n’avais pas anticipé, c’est à quelle vitesse on peut laisser derrière soi ce charme fabriqué. Le parc national du Mont-Tremblant, le vrai parc provincial, s’étend à l’est de la station et compte parmi les plus anciens et les plus vastes du Québec — un territoire sauvage de plus de quatre cents lacs, d’orignaux et de parcours de canoë qui semblent à mille kilomètres des restaurants à fondue du village. J’ai loué un kayak sur le lac Monroe un matin de septembre, pagayé dans un brouillard qui ne s’était pas encore levé, et j’ai eu des huarts s’appelant sur une eau qui ne laissait deviner l’existence d’aucune station de ski à proximité.

L’âme francophone du village est authentique, pas un costume — la plupart du personnel et des habitants parlent français en premier, les menus penchent vers la cuisine bistro québécoise, et toute l’atmosphère a plus en commun avec une station de ski en Savoie qu’avec tout ce que j’ai visité ailleurs dans le Canada anglophone.

Quand y aller : De décembre à mars pour le ski, février étant le mois le plus fiablement enneigé. Fin septembre pour les couleurs d’automne dans le parc national, quand les crêtes d’érables autour du lac Monroe rivalisent avec tout ce qu’on trouve plus au sud en Ontario.