Mont-Tremblant

Admito que llegué a Mont-Tremblant medio esperando que me molestara. Un pueblo peatonal de callejuelas adoquinadas, góndolas y edificios pintados en pastel deliberadamente inspirados en un pueblo alpino de otra época, construido en los años noventa a los pies de una colina de esquí de los Laurentides, dos horas al norte de Montreal: sonaba al tipo de construcción turística temática que suelo evitar. En cambio, me encontré genuinamente encantado en cuestión de una hora, sentado en una terraza con un crep y un café au lait, viendo a los esquiadores subir en góndola directamente sobre la plaza principal mientras un músico callejero tocaba el acordeón abajo. No debería funcionar. En su mayor parte, funciona.

La montaña en sí, con 875 metros, es modesta según los estándares de las Rocosas o incluso de los Alpes, pero es el pico más alto de los Laurentides y el esquí es legítimamente bueno: pistas largas, un desnivel sólido para el este de Canadá, y un pueblo a sus pies construido específicamente para que nunca tengas que volver a subir a un coche entre las pistas y la cena. Esquié tanto la vertiente norte como la sur en un solo día y, al anochecer, tenía las piernas más cansadas de lo que habían estado en montañas mucho más grandes, sobre todo por negarme a parar.

Más allá del resort: el parque nacional

Lo que no esperaba era lo rápido que se puede dejar atrás ese encanto fabricado. El Parc national du Mont-Tremblant, el parque provincial real, se extiende al este del resort y es uno de los más antiguos y grandes de Quebec: una naturaleza salvaje con más de cuatrocientos lagos, alces y rutas de canoa que se sienten a mil kilómetros de los restaurantes de fondue del pueblo. Alquilé un kayak en el Lac Monroe una mañana de septiembre, remé hacia una niebla que aún no se había disipado, y tuve colimbos llamándose sobre un agua que no daba ninguna pista de que hubiera un resort de esquí en ningún lugar cercano.

El alma francófona del pueblo es auténtica, no un disfraz: la mayoría del personal y los locales hablan francés primero, los menús se decantan por la cocina de bistró quebequense, y todo el ambiente tiene más en común con un pueblo de esquí en Saboya que con cualquier otro lugar que visité en el Canadá anglófono.

Cuándo ir: De diciembre a marzo para esquiar, con febrero como el mes más fiablemente nevado. Finales de septiembre para el color otoñal en el parque nacional, cuando las crestas de arces alrededor del Lac Monroe rivalizan con cualquier cosa más al sur de Ontario.