Montréal
"Montréal est la ville où la sophistication française rencontre l'énergie nord-américaine — et ni l'une ni l'autre ne cille."
Une ville bilingue aux pavés charmants, aux bagels de légende et à l'appétit insatiable pour la culture.
Montréal ressemble à une ville européenne qui aurait traversé l’Atlantique et s’y serait installée comme chez elle, et en tant que Français, je le dis comme le plus grand compliment que je puisse adresser à une ville nord-américaine. Les rues pavées et les bâtiments en pierre du Vieux-Montréal remontent à plusieurs siècles, tandis que les escaliers extérieurs colorés du Plateau et les studios créatifs de Mile End vibrent d’une énergie contemporaine que Paris oublie parfois de générer. La ville est farouchement bilingue, passant du français à l’anglais en milieu de phrase avec une aisance déconcertante, et cette dualité teinte absolument tout — la nourriture, les festivals, la façon dont les disputes s’enflamment autour des tables de dîner.
Ce qui m’a le plus frappé en arrivant de Mexico, c’est la capacité de Montréal à se sentir à la fois immense et intime. Les quartiers sont assez distincts pour ressembler à des villages séparés — les boulangeries portugaises du Plateau, la communauté hassidique de Mile End, les nonnas italiennes de Saint-Léonard — et pourtant la ville tient ensemble avec une cohérence qui défie ses propres contradictions. Le métro est propre et tapissé d’art public. Les pistes cyclables se connectent vraiment entre elles. Les terrasses se remplissent au premier souffle de chaleur en avril, et personne n’en part avant que le froid d’octobre rende physiquement impossible de tenir un verre de vin dehors.
La Table
La scène culinaire ici frappe bien au-dessus de sa catégorie, et je le dis en tant que quelqu’un qui a grandi à manger à Lyon et à Marseille. La viande fumée de Schwartz’s — le deli ouvert depuis 1928, la file permanente, la viande tranchée à la main et empilée sur du seigle avec de la moutarde et rien d’autre — n’est pas une obligation touristique, c’est une vraie expérience gastronomique. Le bagel montréalais, plus petit, plus sucré et plus dense que son cousin new-yorkais, cuit dans un four à bois, est au cœur d’une guerre de religion que se livrent St-Viateur et Fairmount. Les deux ont raison. La poutine de La Banquise à deux heures du matin, les frites craquantes sous la sauce et les grains de fromage, est le genre de plat qui vous fait reconsidérer l’idée même de la gastronomie.
Mais Montréal accueille aussi des restaurants de niveau Michelin — Joe Beef, où les chefs cuisinent avec l’attitude de pirates devenus accidentellement des génies culinaires ; Toque !, où Normand Laprise prouve depuis des décennies, discrètement, que la cuisine québécoise mérite sa place à la table du monde. Le marché Jean-Talon déborde de produits locaux en été, et les dépanneurs — ces épiceries de coin de rue propres au Québec — proposent des vins et des bières artisanales introuvables ailleurs.
Les Festivals
Montréal accueille plus de cent festivals par an, et ce n’est pas une exagération — c’est une ville qui a décidé que l’été est trop court pour le gaspiller en journées ordinaires. Le Festival de jazz attire chaque juin et juillet les meilleurs musiciens du monde, avec des scènes extérieures gratuites qui transforment le centre-ville en salle de concert à ciel ouvert. Just for Laughs envahit la ville avec la comédie. Osheaga apporte l’énergie des grands festivals de musique. Et en hiver, quand le thermomètre plonge à moins vingt et que toute ville sensée hiberne, Montréal répond avec Igloofest — un festival de musique électronique en plein air où des milliers de personnes dansent en combinaisons de neige — et Montréal en Lumière, une célébration de la gastronomie, du vin et de la lumière qui transforme la ville gelée en quelque chose de magique.
L’infrastructure culturelle va bien au-delà des festivals. Le Musée d’art contemporain, le Musée des beaux-arts de Montréal, le Centre Phi — c’est une ville qui traite l’art comme quelque chose d’essentiel, non de décoratif. Le street art du Plateau et les fresques le long du boulevard Saint-Laurent sont orchestrés avec une intention qui donne l’impression que toute la ville est une galerie ayant oublié de faire payer l’entrée.
Quand y aller : De juin à septembre pour les festivals et la chaleur. L’hiver est glacial mais magique — la ville souterraine, un réseau de trente-trois kilomètres de tunnels reliant centres commerciaux, stations de métro et bureaux, aide beaucoup. En février, Igloofest et Montréal en Lumière sont au rendez-vous.