Blue Mountain
"Ce ne sont pas les Alpes, et tout le monde ici vous le dira avant même que vous n'ayez le temps de le dire vous-même, ce qui, curieusement, rend l'endroit plus facile à apprécier."
La plus grande station de ski de l'Ontario devenue village de villégiature quatre saisons sur la baie Georgienne, où les bains froids du Scandinave Spa ont plus de sens après un long hiver que tout ce que j'ai essayé dans les vraies Alpes.
Venant de quelqu’un qui a grandi à skier de vraies montagnes, j’avoue être arrivé à Blue Mountain un peu condescendant. Le dénivelé tourne autour de 220 mètres — une broutille comparé à Chamonix — et l’ensemble du village a cet aspect manucuré, construit de toutes pièces, d’une station conçue par comité. Puis j’y ai passé un week-end en février et j’ai compris pourquoi la moitié de Toronto traite cet endroit comme une religion. C’est à deux heures d’une ville de six millions d’habitants, on y trouve du vrai ski alpin sur l’escarpement ontarien surplombant la baie Georgienne, et le village piétonnier au pied des pistes — pavés chauffants, foyers extérieurs, un nombre honorable de bons restaurants — est conçu exactement pour donner envie de rester jusqu’au dîner plutôt que de rentrer en voiture.
Le ski lui-même est honnête, sans être spectaculaire : des pistes damées, quelques sous-bois en diamant noir qui vous mettront quand même à l’épreuve, et des files d’attente aux remontées qui, un samedi, peuvent rivaliser avec n’importe quoi au Colorado. J’y suis allé un mardi et j’ai eu des pistes entières pour moi seul, la neige craquant sous les skis de cette façon sèche et froide qui n’arrive que bien en dessous de zéro.
Le Scandinave Spa
Ce que je ne m’attendais pas à aimer autant, c’est le Scandinave Spa, niché dans la forêt au pied de l’escarpement. Il fonctionne selon l’ancien circuit nordique — sauna, puis plongeon dans une piscine extérieure non chauffée, puis repos, à répéter aussi longtemps qu’on tient — et le faire dans la neige, la vapeur s’élevant de ma propre peau pendant que des flocons se posaient sur mes cils, a été l’une de ces petites joies précises que le voyage vous offre gratuitement de temps en temps. Une Canadienne plus âgée, à côté de l’un des bassins, m’a dit qu’elle venait chaque dimanche d’hiver, seule, et qu’elle considérait ça comme une thérapie moins chère que tout ce qu’elle avait essayé d’autre. Je n’ai pas argumenté.
L’été transforme complètement l’endroit en une tout autre station — luge sur rail, accès de randonnée au Bruce Trail qui parcourt toute la longueur de l’escarpement du Niagara, et une ambiance de terrasse au village qui tient plus du chalet de Muskoka que de la station de ski. J’y suis retourné en août juste pour comparer, et je ne l’ai presque pas reconnue.
Quand y aller : Janvier et février pour une neige fiable et le spa à son plus atmosphérique. De juin à septembre pour la randonnée sur le Bruce Trail et une version bien plus calme et verdoyante du village.