Blue Mountain

Viniendo de alguien que se crio esquiando en montañas de verdad, admito que llegué a Blue Mountain con cierta chulería. El desnivel es de unos 220 metros —un error de redondeo comparado con Chamonix— y todo el pueblo tiene ese aire cuidado y construido a propósito de un resort diseñado por comité. Y entonces pasé un fin de semana allí en febrero y entendí por qué media Toronto trata este lugar como una religión. Está a dos horas de una ciudad de seis millones de habitantes, tiene esquí alpino de verdad en el escarpe de Ontario sobre la bahía Georgian, y el pueblo peatonal a los pies de la montaña —adoquines calefactados, hogueras, un número decente de buenos restaurantes— está diseñado exactamente para que te apetezca quedarte hasta la cena en vez de conducir de vuelta a casa.

El esquí en sí es honesto, no espectacular: pistas bien preparadas, un puñado de bosques de diamante negro que aún te pondrán a prueba, y colas de telesilla que un sábado pueden rivalizar con cualquier cosa en Colorado. Yo fui un martes y tuve pistas enteras para mí solo, la nieve chirriando bajo los pies de esa manera seca y fría que solo ocurre bien por debajo de cero.

El Scandinave Spa

Lo que no esperaba que me encantara fue el Scandinave Spa, escondido en el bosque a los pies del escarpe. Funciona según el viejo circuito nórdico —sauna, luego una inmersión en una piscina exterior sin calentar, luego descanso, repetido tantas veces como aguantes— y hacerlo entre la nieve, con el vapor subiendo de mi propia piel mientras los copos se posaban en mis pestañas, fue uno de esos pequeños placeres específicos que el viaje a veces te regala gratis. Una mujer canadiense mayor junto a una de las piscinas me dijo que viene cada domingo de invierno, sola, y que lo considera una terapia más barata que cualquier otra cosa que haya probado. No le llevé la contraria.

El verano transforma por completo el lugar en un resort totalmente distinto: un tobogán de montaña, acceso a pie al Bruce Trail, que recorre toda la longitud del escarpe de Niágara, y un ambiente de terrazas en el pueblo que se parece más a una cabaña de Muskoka que a un pueblo de esquí. Volví en agosto solo para comparar y apenas lo reconocí.

Cuándo ir: Enero y febrero para nieve fiable y el spa en su ambiente más evocador. De junio a septiembre para hacer senderismo por el Bruce Trail y una versión mucho más tranquila y verde del pueblo.