Guana Island

Guana Island tire son nom d’une formation rocheuse à son extrémité nord censée ressembler à une tête d’iguane, même si l’île est aussi devenue, de manière plus juste encore, l’un des derniers bastions de l’iguane Stout, gravement menacé et que l’ensemble des îles Vierges a bien failli perdre entièrement. L’île tout entière, 850 acres, est une propriété privée gérée à la fois comme un petit resort tourné vers la nature et comme un véritable projet de conservation, avec des scientifiques de l’université Fairfield en Virginie qui y mènent des programmes de recherche depuis des décennies. Je l’ai visitée lors d’une excursion à la journée organisée par un capitaine de bateau local, et le guide qui m’a accueilli au ponton connaissait les noms latins de la moitié des plantes que nous croisions sans jamais hésiter.

L’étang salé près des ruines de l’ancienne plantation a été restauré en zone humide et abrite désormais un petit groupe de flamants des Caraïbes, réintroduits il y a des décennies et prospérant d’une manière qui m’a sincèrement ému à observer — ces oiseaux improbablement roses pataugeant dans un étang sur une île où presque personne, hormis les hôtes et les chercheurs, ne met jamais les pieds. Sept plages ceinturent l’île, et celle que j’ai atteinte, White Bay, était vide à part moi et un congrès de bernard-l’ermite traversant le sable. Les sentiers à travers l’intérieur de forêt sèche longent d’anciens murs de plantation lentement repris par le frangipanier et le cactus turk’s cap, avec des iguanes — de la vraie variété menacée — se figeant parfois en plein sentier pour vous dévisager avant de décider que vous ne valez pas la peine de bouger.

Ce n’est pas une île où l’on débarque au hasard — l’accès est limité aux hôtes et aux visites organisées à l’avance — mais le fait qu’un resort privé ait tranquillement préservé un écosystème sauvage et fonctionnel à cette échelle, plutôt que de le bétonner, est assez rare dans les Caraïbes pour justifier l’effort d’organiser une visite.

Quand y aller : Contactez le resort ou un opérateur local de plongée ou d’excursions à l’avance ; il n’y a pas d’accès libre sans réservation. Les heures fraîches du matin sont les meilleures pour les sentiers de l’intérieur, avant que la chaleur de la forêt sèche ne s’installe.