Porto Seguro

Porto Seguro porte une étrange double identité qu’il m’a fallu une journée entière pour réconcilier. Là-haut sur la falaise, la Cidade Histórica préserve exactement le tronçon de côte où la flotte de Pedro Álvares Cabral accosta en avril 1500 — des églises coloniales blanchies à la chaux, un petit fort, une plaque commémorant un moment qui a rebâti l’avenir de tout un continent. En bas, sur la bande côtière, l’Avenida Portugal déroule un programme complètement différent : bars de lambada, musique axé assourdissante, et une parade nocturne de touristes en buggys de location. Les deux versions sont honnêtement brésiliennes. Aucune n’annule l’autre.

La Cidade Histórica

La vieille ville se tient à l’écart du chaos de la plage, en haut d’une colline accessible par un court funiculaire ou une plus longue marche, et le calme là-haut semble presque délibéré après le bruit d’en bas. L’Igreja de Nossa Senhora da Pena et les ruines de l’ancien collège jésuite datent des toutes premières années de la colonisation portugaise, et un petit marco — un pilier de pierre que les Portugais avaient planté pour revendiquer la terre — se dresse encore près du bord de la falaise. Je m’y suis attardé plus longtemps que la plaque ne le justifiait probablement, essayant d’imaginer le renversement : une côte aussi verte et aussi chaude, vue pour la première fois par des gens ayant traversé un océan sans savoir ce qu’ils allaient trouver.

Passarela do Álcool et la machine à faire la fête

De retour au niveau de la mer, le véritable moteur économique de la ville tourne sur le tourisme organisé venu de São Paulo et du Minas Gerais, et l’Avenida Portugal — surnommée Passarela do Álcool avec une franchise caractéristique — se transforme en une bande réellement amusante, réellement bruyante après la tombée de la nuit. Lia et moi nous sommes laissés entraîner dans le set d’un groupe de reprises axé devant un bar dont j’ai oublié le nom mais pas la carte de caipirinhas. Ce n’est pas un tourisme subtil, et il n’essaie pas de l’être. Si vous voulez la réputation festive de Bahia livrée sans ironie, c’est ici qu’elle vit le plus pleinement.

Une base pour la côte de la découverte

L’utilité réelle de Porto Seguro est celle d’une plaque tournante — ferries et bus rayonnent vers Arraial d’Ajuda, Trancoso, et les plages plus au sud, et l’aéroport en fait le point d’entrée le plus simple pour tout ce tronçon de côte. C’est exactement l’usage que nous en avons fait : deux nuits pour décompresser, bien manger, et voir le quartier historique, avant de prendre le ferry vers le sud, vers des eaux plus calmes.

Quand y aller : Juillet et décembre à février sont la haute saison des vacances brésiliennes, et de loin les plus bruyants. Avril, mai et septembre offrent un temps chaud avec une fraction de la foule, et une lecture plus calme du quartier historique.